martes, noviembre 07, 2006

EL MUNDO DE LA JARDINERIA

EL MUNDO DE LA JARDINERIA

11 comentarios:

Cesar dijo...

En el evento II encuentro nacional de actores de popularizacion de la ciencia, a celebrarse en Merida, Venezuela, del 25 al 27 de septiembre de 2007, aspiramos a mostrar un poco de la experiencia de los agronomos de la UNERMB, en esto de llevar la ciencia cotidiana a las comunidades.
El siguiente es un resumen del cartel



EXPERIENCIAS DEL PROYECTO INVESTIGACION AGROPECUARIA DE LA UNERMB EN COMUNIDADES AGRICOLAS DE LA SUBREGION COSTA ORIENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO

Cesar Timaure. Dionisio Romero. Yuleidy Soto. José Pozo. Tito Córdova.
Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt, Programa Investigación, Proyecto Agropecuaria, Cabimas, Estado Zulia.
www.unermb.edu.ve

0264-2414187. 0416-3606469
cesartimaure@yahoo.com, ecopozo@yahoo.com, dioromen@yahoo.com

En la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, los diagnósticos sobre el desarrollo rural sostenible, arrojan resultados como: enajenación de la vocación agrícola por sus usuarios, debido a la ausencia de implementación de lineamientos estratégicos que deberían establecer los entes involucrados en el desarrollo agrícola, pecuario, pesquero y forestal sobre el ordenamiento territorial para las actividades económicas del sector rural y otros. Además, se evidencia los altos índices de pobreza (entre otros); los cuales no son alentadores para el progreso regional y nacional. En la UNERMB, a través del Proyecto Investigación Agropecuaria, se pretende mediante el “deber ser” de las universidades (docencia, investigación y extensión), llevar a las comunidades rurales y agrícolas un desarrollo racional, progresivo, en armonía con el ambiente. La metodología, es aplicada según el objetivo específico en cada comunidad visitada, sin embargo, previamente se debe realizar una revisión bibliográfica de todos los datos de la zona. Como posibles resultados relevantes para incidir positivamente en el desarrollo rural de las comunidades agrícolas de la COL, se espera obtener: una Infraestructura adecuada para el Centro de Investigación Biotecnológica y Agroalimentaria (CIBA); lograr un desarrollo integral de las comunidades agrícolas de la C.O.L; así como la implementación de cursos, talleres, asesoramiento técnico, días de campo, publicaciones en revistas arbitradas, artículos impresos y audiovisuales para las comunidades de la C.O.L, entre otros. Se han visitado alrededor de 15 comunidades agrícola en los siete municipios que integran la subregion, por ejemplo, El Guanábano, sector Pele el Ojo, El Consejo de Ciruma, Los Cilantrillos, La Esperanza, Bachaquero, Los Indios, La Victoria. En el caso especifico de el Núcleo endógeno “Los Cilantrillos”, comunidad agrícola ubicada en el municipio Simón Bolívar del estado Zulia, el objetivo general fue impulsar el desarrollo agropecuario del sector para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, obtener una mayor productividad en el manejo de rebaños y en la actividad agrícola así como lograr una acción más sostenible con el ambiente. Para ello se realizó un diagnóstico de las necesidades de capacitación en la zona, así como de los problemas derivados de las actividades de producción agropecuaria. Se aplicaron dos encuestas en la comunidad, obteniéndose que la mayoría desea incrementar los conocimientos a través de la capacitación con instituciones reconocidas, en este caso, por la UNERMB. Los principales problemas tienen que ver con el manejo adecuado de los suelos y las aguas para lograr una productividad adecuada. La acción principal de la universidad consistió en una propuesta de cursos en los cuales se ha fomentado la participación ciudadana por medio de la formación cooperativista, la lombricultura, siembra y producción de zábila, la obtención de compostaje y la comercialización de productos agrícolas. Se ha logrado la formación de 95 personas en núcleos familiares de Los Cilantrillos, que conforman ahora una comunidad aliada a la UNERMB en el desarrollo sostenible de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, dada su motivación para la producción y el manejo adecuado de los recursos naturales y el ambiente en general. Igualmente esta actividad de investigación y extensión sirve como una experiencia modelo para la conformación de otros núcleos endógenos en la subregion.

Palabras clave: Desarrollo Endógeno, comunidades agrícolas, capacitación.

Cesar dijo...

El siguiente es un resumen del trabajo denominado "Manual de jardineria y areas veredes para uso multimedial y de Internet"
cuyos autores son los Ingenieros Agronomos Jose Pozo y Cesar Timaure


INDICE


PROLOGO

INTRODUCCION

CAPITULO I
PREPARACION DE VIVEROS DE PLANTAS ORNAMENTALES

CAPITULO II
SIEMBRA DE LAS PLANTAS EN EL CAMPO

CAPITULO III
PLANTAS USADAS EN EL JARDÍN

CAPITULO IV
PLANTAS DE INTERIOR

CAPITULO V
LOS RECIPIENTES


CAPITULO VI
METODOS DE PROPAGACIÓN

CAPITULO VII
MANTENIMIENTO

CAPITULO VIII
ABONO

CAPITULO IX
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

CAPITULO X
PODA

CAPITULO XI
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS EN JARDINERIA

CAPITULO XII
TRAZAR EL TERRENO PARA EL JARDÍN

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA





CAPITULO I
PREPARACION DE UN VIVERO PARA PLANTAS ORNAMENTALES


Los viveros son sitios especiales para proteger y reproducir las plantas ornamentales, donde permanecerán hasta que reúnan las condiciones para ser transplantados. En los viveros también se realiza la actividad de la multiplicación de las estacas, acodos, injertos, entre otros y son atendidos en el periodo crítico de adaptación para después ser llevadas al
jardín. Los viveros permiten mantener las plantas que en ellos se crían en condiciones especiales, preservándolas de agentes externos perjudiciales como: temperaturas excesivas, ataques de plagas y enfermedades, etc.

En la construcción de un vivero debemos tener en cuenta lo siguiente:
- ubicación - abrir hoyos
- tamaño - colocar postes
- trazado - colocar cubiertas
- nivelación

Materiales a utilizar. Los materiales deben ser resistentes como: listones, caña o bambú, plástico, alambre, guaral, cemento y arena
Herramientas. Palas, picos, martillos, cinta métrica, serrucho, alicate, y otros.

Después que se ha construido el vivero se procede a la preparación del mismo que consiste en:
a) Preparación de la tierra.- La tierra ideal debe estar compuesta por partes iguales de arena, arcilla, humus y estiércol descompuesto. Para aquellas especies que exigen ser sacadas con pilón se recomienda que la tierra sea algo compacta, de manera que el pilón quede bien formado.
b) Los envases generalmente utilizados son bolsas de polietileno o potes.

c) Las plantas usadas se pueden transplantar del semillero o las que se multiplican vegetativamente en el vivero; se procede a mezclar bien la tierra, llenar los envases, regar la tierra envasada y sembrar plantas traídas del semillero, o las preparadas en el vivero como estacas, esquejes, bulbos, hijos, etc. Las plantas pequeñas se colocan en el vivero que pueden tener desde 5 hasta 10 metros de largo dejando calles o pasillos de 1 a 1,20 metros para facilitar las labores de cuidado y mantenimiento del vivero.

Después que las plantas están en condiciones, se realiza el transplante que consiste en llevar las plantas del vivero hasta el jardín; hay dos maneras de hacer el transplante: a raíz desnuda y a pilón. El primero consiste en eliminar cuidadosamente la tierra de las raíces y recortar estas con tijeras, dejándoles cierta longitud, según sea el desarrollo de las plantas, también se les elimina parte de las hojas para reducir la transpiración. Si las plantas se van a trasladar a grandes distancias se embalan con cuidado de modo de cubrirlas totalmente y colocar las raíces entre musgos húmedos u otras sustancias que conserven la humedad. El transplante a pilón consiste en sacar la planta de manera que sus raíces queden adheridas a la tierra. El pilón se hace con la pala de corte, alrededor de la planta y las dimensiones varían según el desarrollo de la planta.
El pilón debe cubrirse con coleto, hojas de plátano, etc., para mantener la humedad y evitar que se desintegre; lo más recomendable es utilizar las bolsas de polietileno ya que el pilón se conserva bien y hasta se siembra con la misma bolsa.









CAPITULO II

SIEMBRA DE LAS PLANTAS EN EL JARDIN

Después que se ha realizado la distribución de las plantas en el campo se procede a:

a) abrir los hoyos para sembrar los árboles y arbustos. El hoyo en la plantación tiene como objetivo proporcionar un espacio favorable para que se desarrollen bien las raíces de los árboles y arbustos que se vayan a transplantar; los hoyos deben ser lo suficientemente grandes para que las raíces no se doblen al colocar las plantas.

Los árboles con su pilón se colocan en los hoyos de modo de situarlos bien rectos, y que el cuello del tallo quede a nivel del suelo, rellenando el fondo del hoyo, agregándole la tierra y después se aprieta bien alrededor del tronco de manera que haga buen contacto con las raíces.


Para que las raíces penetren con facilidad se recomienda agregar agua abundante después del transplante.

b) Preparar los canteros para sembrar las plantas de flores de acuerdo al plano del jardín que tengamos, teniendo en cuenta:

1.- Levantar los bordes con ladrillos o piedras de 15 a 20 CMS. sobre el nivel de la tierra.

2- Rellenar los canteros con una mezcla de tierra y estiércol descompuesto.
3- Sembrar las semillas o plantas traídas del semillero o vivero.

La anchura del borde floral debe tener de 1,50 a 2,0 metros, de modo que permita acomodar varias hileras de plantas con cierta uniformidad y en el interior reunir flores de una misma variedad y de un mismo color. En el plano posterior se deben colocar los vegetales más altos tales como arbustos, rosales, y en el plano frontal plantas de altura media y especies bajas.

Se deben eliminar las hojas rotas y marchitas, en todo caso en jardines grandes es preferible dejar un pequeño espacio par recoger a voluntad y según la época las rosas, gladiolos, crisantemos, dalias, y otras flores.

e) Sembrar el césped. El césped es una superficie cubierta de gramíneas con fmes decorativos o de recreación. El uso del césped en el jardín tiene mucha importancia porque permite que las plantas herbáceos de flor se destaquen sobre esos tapices verdes este será más decorativo mientras mejor preparado esté el terreno para su cultivo, se utilicen semillas certificadas, reciba riegos abundantes y se hagan cortes frecuentes.

SUELO

El conocimiento de la naturaleza del suelo es indispensable. Un factor importante es que el suelo tenga una cantidad suficiente de materia orgánica que alimente a la planta y mantenga la humedad con lo cual la tierra no se endurece al secarse. Se considera más importante la textura o estructura de la tierra que su riqueza ya que se puede enriquecer fácilmente con la fertilización.

La turba y las tierras ácidas están especialmente indicadas para el cultivo de hortensia (Hydragea macrophylla), begonias (Begonia tuberhybrida), helechos (Acrostichum aureum ),entre otros. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay que emplearlas conjuntamente con otras tierras en la proporción de un tercio o un cuarto del volumen total del substrato.

En suelos alcalinos pueden vivir la hiedra (Hedera helix), el geranio, los petunia, etc.

Para los cactos bastará usar una tierra muy pobre y arenosa.


Condiciones que debe poseer el suelo

Antes de seleccionar las plantas, es útil conocer que grado de acidez o alcalinidad que posee el suelo, dato vital si se desean cultivar ciertas especies que no toleran condiciones extremas.

La acidez se mide en una escala de número o de pH, las condiciones más ácidas se encuentran en algunos suelos de turba, para elevar el pH se añade cal; la cantidad de cal depende del tipo de suelo y la acidez.

Tratamiento para suelos problemáticos

DRENAJE DEL SUELO

Cuando algo va mal en un jardín, lo primero que hay que arreglar es el drenaje; el agua que no puede correr se estanca bajo tierra, el suelo se acidifica y las raíces pierden aire. Si el problema no es grave, es suficiente el uso de una pala que rompa cualquier capa sólida para airear el suelo, y la introducción de materia orgánica al subsuelo. En suelos arcillosos, hace falta facilitar el drenaje mediante un sumidero relleno de piedra que se coloca en la parte más baja del jardín.

Para obtener mejores resultados, se colocan una o más líneas de tuberías, en los lechos de pendientes suaves situado en el sub suelo, como mínimo a 60 centímetros de profundidad v dirigidos hacia el sumidero artificial.


En los terrenos arcillosos es necesario un cultivo en profundidad. Nunca hay que dejar al descubierto los suelos, en especial cuando están en pendiente pues, de lo contrario se produce la erosión, en todo caso en cualquier maceta, por ejemplo, debe existir una quinta parte de arena fina.

PREPARACION DEL SUELO

Antes de dar comienzo a la preparación de las tierras de cultivo deben marcarse los caminos y las terrazas en el plan del jardín.
Hay que cavar toda la superficie del jardín hasta una superficie de 25 centímetros con una azada; tratándose de un suelo duro o arenoso hay que servirse de una pala cuadrada. Si el suelo está densamente cubierto con grama u otras hierbas perennes se extraen sacudiéndoles bien sus raíces.
Para liberar un terreno de gramíneas salvajes se necesita bastante tiempo y sólo se consigue el propósito después de extraer de la tierra la última raíz; después de ablandar y suprimir la mayoría de las raíces, hay que dejar descansar la superficie trabajada por 2 semanas.

En las superficies donde se van a sembrar árboles, arbustos, rosales, debemos excavar más profundamente (40 centímetros) mientras lo permitan las condiciones del suelo. Sin embargo se debe conservar una parte de la capa superior. Después de lo anterior, se debe aplicar turba, (de acuerdo a nuestras posibilidades) sobre toda la superficie para mejorar sustancialmente todo el suelo desde el principio, se recomienda de 3 a 7 sacos de turba por cada 100 metros cuadrados de jardín.

Los terrenos más pesados se ablandan con turba, pues así, se mantiene mejor la humedad; en los puntos donde se establecerán cultivos que han de durar largos años debemos ser generosos con la turba, pero para empezar podemos comprar sólo una parte de las mencionadas cantidades y reservada exclusivamente a las superficies destinadas a cultivos duraderos.

Labores de preparación del suelo

1) Limpiar. Consiste en cortar la vegetación existente y quitar del terreno piedras, potes y otros que perjudiquen la acción de los implementos que se van a utilizar posteriormente.

2) Roturar. Es la labor de remover o voltear la tierra a una profundidad de 20 a 30 cm para aflojarla y al mismo tiempo se entierran las hierbas que se encuentren en la superficie. En los jardines pequeños esta labor se hace manual, usando picos cuando los suelos son duros, palas y escardillas cuando son sueltos.

3) Desmenuzar. Consiste en pulverizar los terrones que han quedado en la operación anterior, usando rastrillos o escardillas.

4) Nivelar. Después que la tierra ha quedado bien suelta, se procede a nivelar el terreno, evitando de esta manera la formación de pozos; esta labor se hace con la ayuda del rastrillo.





CAPITULO 3

PLANTAS USADAS EN EL JARDIN

Las plantas según el medio en donde viven se clasifican en terrestres, acuáticas, y aéreas. Las plantas al crecer buscan la luz, pero no hay que confundir la luz con el sol, ya que el sol directo es necesario para las plantas arbóreas, pero la mayoría viven mejor en un estado de sol y sombra.

Según lo expuesto las plantas se pueden clasificar en:
- Plantas de sol (árboles)
- Plantas de sombra (ornamentales)
Plantas de sol y sombra (la mayoría de las especies
arbustivas )
- Plantas indiferentes (son la minoría, como la hiedra)

Plantas de Sol. Se trata de la mayoría de árboles que requieren di alta luminosidad para su pleno desarrollo. Algunas especies qu tenemos en Venezuela son las siguientes:

Araguaney (Tabebuia chrysantha)
El Cereipo (Myrospermum frutescens)
El Saman (Pitecellobium saman)
Merecure (Licania pyrifolia)
Cedro (Cedrela odorata)
Sarrapia (Dipteryx punctata)
Camoruco (Sterculia apelata)
Apamate (Tabebuia rosea)
Cuji- Yaque (Prosopisjuliflora)
Palma Llanera (C opernica tectorum)
Bucare Ceibo (Eritrina poeppigiana)
Roso Blanco (Brawnea leucantha)
Palma Moriche (Mauritiajlexuosa)
Guayacán (Guaiacum officinale)
Caoba (Switenia macrophylla)
Roble (Platymiscium diadelphum)
Pino Laso (Prumnopitys montana)
Bucare Anauco (Eritrinafusca)
Chaguaramo (Roystonea venezolana)
Cocotero ( Cocos nucifera)
Caucho-Hevea (Hevea benthamiana)
Mangle Rojo (Rhizophora mangle)
Ceiba (Ceiba pentandra)
Lluvia de Oro (Laburnum anagyroides)

Los cuales son en su mayoría árboles emblemático s de cada Estado de Venezuela.

Plantas de sombra

Las principales plantas ornamentales de sombra son aquellas que se cultivan en jardines internos o en el interior de las habitaciones tales como:
Araucaria (Araucaria cunninghamii), conocida por su lenta vegetación y porque requiere poca humedad.

Ficus (Ficus sp.) son muy decorativas, no necesitan sol pero si mucha luz, una de las especies más recomendables es el árbol de caucho; es preferible cultivarlas en macetas porque directamente en el suelo desarrollan mucho las raíces que tienen la tendencia a ser superficiales y causan daños grandes a las viviendas.

Helechos (Grevillea robusta), son plantas de lugares sombreado s y húmedos, están ampliamente distribuidos en las zonas templadas.

Papagayo (Euphorbia pulcherrenia), llamado también "Flor de Navidad" y "Flor de Pascua", también Poinsettia en ingles. Es la planta más comercializada durante el mes de Diciembre debido fundamentalmente al color rojo encendido de sus bracteas que destaca en los balcones y jardines venezolanos.
Orquídea (Cattleya luddemanianaras) Por supuesto, faltaría
mencionar la flor nacional de Venezuela también conocida como "Flor de Mayo", la cual se distingue por su belleza y por ser motivo de colecciones muy valiosas en varias regiones del país. Existen más de 30.000 especies y unos 50.000 híbrido s cultivados en todo el mundo y las más comunes son epifitas, es decir viven en o sobre los troncos de los árboles en las selvas y bosques.

En el cuadro siguiente se citan los nombres comunes de algunas plantas que se adaptan bien a la sombra:

NOMBRES COMUNES DE PLANTAS DE SOMBRA

Adormidera leñas Anémona
Antirrhinum Aoidistra Aauilecia
Azucena Balloon f10wer Barba cabruna
Bee balm Begonia Bellis
Bellorita Buglosa Campanilla azUl
Cantenbury bells Cardenal Flower Churbarba
Clemátida Consuelda menor Coreopsis
Decetra Dedalera Delphinium
Diantros silvestres Digital Don Diego del Día
Flor de Lis Godelia Helecho
HiedrainJdesa Lobelia Matricaria
Memo fila Minúculo Miosota
Mirto Muse;o Nephitis
No me olvides Oenothera Pensamiento
Philodendron Primavera Reseda
Salvia San Sanseviera
Schizantus Tragacanto Ulmaria
Viola Violetas

Fuente: www.geocities.comlHeartland/Shoresl1545/temall.htm1
Una pradera bien cuidada es a la vez bella destaca el color de las flores y es útil pues proporciona una superficie adecuada para jugar y pasear, no es extraño que la mayoría de los jardines incluyan algún
tipo de grama y que en muchos sea la principal característica. La grama se transforma en el punto central del jardín; es por otra parte una especie de zona neutra y tranquila. Ese verde descansa la vista y además podremos jugar.

Preparación del terreno para la grama

El objetivo consiste en preparar una zona verde de pendiente suave, de tierra fértil y sin malezas. Esto es igual de importante si se colocan placas de grama para facilitar el crecimiento de las raíces y su afinamiento a la capa inferior, como si se siembra semillas o se
plantan hierbas. Si el jardín va anexo a un edificio recién
construido, la tarea prioritaria es eliminar todos los posibles cascales o residuos que haya quedado. Si hace falta un gran movimiento de tierra para nivelar, se retirará primero la capa superficial fértil, para volver a colocarla después de manera uniforme.

Si se van a colocar placas, es necesario cuando se cultive quitar todas las raíces de las malezas, tanto vivas como muertas. Si se van a sembrar semillas o plantar manojos, para evitar problemas más tarde se espera unas semanas hasta que germinen las semillas de las malezas y se sacan entonces los retoños antes de la siembra o plantación.

Excepto en donde se usan hierbas del mismo lugar hay que cultivar siempre el terreno con la ayuda de escardillas y otras herramientas para lo cual es necesario levantar la tierra unos 20 cm de profundidad como mínimo y quitar las piedras de la superficie pasando el rastrillo para desmenuzar y uniformizarla.

Este es el método más costoso, y a menos que hayan sido cultivados a propósito para grama, llevan a veces otras hierbas y algunas malezas, por esa razón conviene revisarlas bien antes de comprarlos. Las placas cortadas en tiras de lmtx 30 cm x 4 cm, resultan pesadas y se colocan con lentitud. Esta grama está en condiciones de ser usada en un mes más o menos.

Si hay lluvias o hay posibilidad de regar bien hasta que arraigue, se puede colocar en cualquier época del año, siempre que el suelo no esté inundado.

Obtención de césped con plantas herbáceas

Este método se usa cuando es difícil obtener hierbas con semillas; se usan muchas especies rastreras, aunque no siempre resultan 10 más idóneo. No son adecuados para una poda muy cortas (2-2,5cm) tarda varios meses en quedar en condiciones de ser utilizadas.

Ya que las hierbas rastreras varían mucho en cuanto a condiciones, es importante adquirir una especie conocida por su buena calidad o se colocan manojos con una separación de 20 cm; hay que regar durante el tiempo seco. Pasarán algunas semanas antes que las hierbas comiencen a extenderse, y 2 o 3 meses hasta que quede cubierta toda la superficie. Hasta que esto no ocurra no debe segarse, y después, nunca tanto que queden expuestas las raíces.

Obtención de césped mediante semillas

La siembra de semillas da la oportunidad de seleccionar el tipo de grama; así por ejemplo, para una superficie muy lisa se escogerán hierbas finas, resistentes para cuando sea de uso intenso. En la mayoría de los casos, 10 mejor es la mezcla de especies con características complementarias, para casi todos las situaciones se venden mezcla ya preparadas. Las praderas obtenidas a partir de semillas no pueden pisarse hasta transcurridos 3 meses aunque, al cabo de 1 mes presenten ya un buen aspecto.

La mejor época para la siembra es aquella que permita en el suelo una temperatura de 10 °C y por supuesto que exista una humedad natural suficiente o que se puede regar bien la grama o el semillero. La cantidad de semilla aplicada varía entre 15 y 20 gramos por metro cuadrado, según la especie usada y la rapidez con que se requiera tener una cubierta completa; se extenderán las semillas a mano modo uniforme sobre el terreno preparado. En el primer caso
lo mejor es dividir el terreno en porciones de 1 metro cuadrado, en las que sembraran individualmente una cantidad. Se cubren después mediante un pase de rastrillo o con un poco de tierra dispersa. La mayoría de las semillas que se venden en el comercio van tratadas con un producto repelente para los pájaros.
Las hierbas se cortarán cuando tengan 4 centímetros de altura, la primera vez con una podadora giratoria o una tijera conviene pasar un rodillo ligero el día antes de la poda. La poda elimina las malezas anuales que germinan con la grama.

La superficie de la grama ha de ser fácil de podar, por ello conviene que esté nivelada.
Cave o remueva la superficie prevista para la grama a una profundida4 de unos 20 cm y, a la vez aproveche la ocasión que el suelo esté preparado en la forma descrita, para sembrar la grama.
Es muy útil introducir, por cada 100 metros cuadrados de grama 2 bolsas de abono orgánico, recuerde que en todo caso hay que distri¬buirla sobre la superficie, pues las raíces de las hierbas sólo llegan a una profundidad de unos 15 cm.

Si dispone de tiempo, se aconseja allanarla unas 3 semanas antes de la siembra; durante ese tiempo aparecerán malezas que se eliminarán manualmente.

De los 400 tipos de hierbas que existen para el jardín, solo servirán algunas especies y variedades. Una grama debe estar compuesta por varias especies de hierbas diferentes. Una buena mezcla de grama tiene tanto hierbas de plantas adultas como de estolones. Los estolones rodearán a las otras hierbas y con esto se consigue crear una espesa capa de grama.

Después de la siembra hay que tener cuidado durante los primeros dos meses. Posteriormente, tras algunas podas, puede ya pisarse con tranquilidad; si se transita por alguna parte de la grama con frecuencia, es aconsejable colocar allí algún tipo de losa.

A la hora de comprar la mezcla de hierbas, 10 más aconsejable es ir a una buena tienda especializada; hay que tener en cuenta que por 10 general, con las mezclas caras sólo se necesitarán 15 gramos por metro cuadrado de terreno que se quiere sembrar, mientras que con las mezclas más baratas se necesitarán hasta 40 gramos por metro cuadrado.

Una grama necesita cuidados y atenciones para prosperar pero la recompensa viene después al contar con una superficie lisa, fuerte, densa y mullida. La operación que más tiempo lleva es la poda, que estimula a las hierbas densas, fuertes y elimina a las de crecimiento alto y a las malezas. Pero igual de importante es el abonado, el
riego, la aireación y el tratamiento de las plagas, y las malas hierbas.

Antes de empezar a sembrar se traza una superficie de 1 metro cuadrado y se esparce sobre la misma la cantidad de semilla que previamente se halla pesado. Sacuda con fuerza el saco con las semillas para que los diferentes tipos de semillas puedan mezclarse; las semillas se esparcen sobre la superficie seca y se mezcla levemente con la tierra (1 o 2 centímetros de profundidad) con la ayuda de un rastrillo.
Abonado y tratamiento superficial

Han de aplicarse forma uniforme; si no llueve en uno o 2 días, se mezclaran los productos químicos con arena, aunque 10 más reco¬mendable es abonar en forma líquida, es decir, mezclar el abono con agua.
Como regla general se usará un abono compuesto que contenga porcentajes iguales de Nitrógeno, Fósforo y Potasio; para una composición de 7:7:7 la dosis será de 20 gramos por metro cuadrado. En verano se usarán fertilizantes de actuación lenta con
una porción baja de Nitrógeno, elevada de Fósforo y media de Potasio, esto incrementa un crecimiento vigoroso de las raíces (con la formula 3:12:6 se aplican 70 gr por metro cuadrado de suelo)

El contenido de humus del suelo también puede disminuir y esto hace que se pierda la textura al reducirse la actividad de las bacterias y de los hongos. El humus se sustituye con rapidez mediante turba molida, se extiende sobre la grama y se mezcla con una escoba. Nunca ha de aplicarse una cantidad tal que re cubra en parte a la hierba, de igual modo la aplicación de arena gruesa mezclada con turba, después de una aireación beneficia a los suelos pesados.

De los fertilizantes el más importante es el Nitrógeno, pues mantiene el color verde oscuro y el crecimiento interno.

Lo más importante es que los abonos se distribuyan uniformemente. En caso contrario aparecerán hojas quemadas (si le ha caído demasiada cantidad) o manchas enfermizas de color amarillo pálido (si no ha recibido la cantidad suficiente) Los mejores son los abonos orgánicos-minerales; Sólo hace falta aplicarlos 2 o 3 veces por año con 10 que se obtendrá una superficie herbácea densa y de color verde fresco.
También son buenos los abonos especiales para grama, son más caros pero tienen la ventaja de un uso más cómodo.

Riego de la grama
La grama necesita gran cantidad de agua que no la suministra la lluvia; el riego es necesario para satisfacer dichas necesidades y para disolver los abonos, que sólo son útiles disueltos en agua. En regiones muy secas se cultivan especies resistentes a la sequía, que resultan dañadas por hongos si reciben exceso de agua.


El riego debe ser uno que simule la lluvia y que proporcione un rociado fmo, a razón de 1 centímetro o menos por hora, de manera que tenga tiempo suficiente de empapar la tierra sin que resbale y se pierda. En cada riego parece suficiente un minuto de 1 centímetro de agua sin embargo la frecuencia del mismo varía mucho según el suelo y el clima; se debe regar abundantemente, pero sin encharcamiento s, de ser posible, se impedirá que la hierba se vuelva tan seca que se detenga su desarrollo y se vuelva amarilla.

Las raíces necesitan aire y resultarían dafiadas si el suelo se vuelve demasiado duro o se forma debajo de una masa gruesa de hierbas y raíces mueqas, que a su vez impiden que el agua llegue hasta estas últimas. Esto se rectifica mediante perforaciones que se pueden hacer con rastrillo, en los casos en los que la




superficie es muy fuerte hay que hacerlo con una herramienta más dura. Dichas operaciones se harán cuando sea necesario, pero suele ser más conveniente a fmales de la época de sequía, justo antes del último abonado y tratamiento superficial.

Poda y corte
Una poda frecuente es la clave para lograr y mantener un césped bonito.
La frecuencia y la altura del corte dependen del clima, en condi¬ciones húmedas y cálidas, hará falta hacerlo 2 o más veces a la semana, eso depende del tipo de grama que uno quiere y del tipo de hierbas que lo componga, una grama para pisar requiere podas más cortas y frecuente, por supuesto las especies más delgadas deberán podarse más que la gruesas.

La podas muy cortas debilitan el suelo y por tanto no debe ser mayor a 6 mm del suelo, las hierbas gruesas se cortarán a no menos de 12 mm. Para los fines ornamentales generales, es suficiente con 2 02.5 cm. Cuando el tiempo sea más cálido y seco, se dejará más alta las hierbas, y por lo general las procedentes del clima cálido se cortarán de 3 a 4 centímetros o más.

No se podará cuando la grama esté húmeda; cuando se pode en franjas, deberá hacerse de ser posible en franjas alternas, en ángulo recto, para evitar la formación de crestas.

La primera poda es muy importante, se llevará a cabo cuando la hierba alcance una altura de unos 10 cm, sólo si la grama ha dado ya la primera semilla, logrando efectuar una re siembra natural. Para no arrancar las hierbas más jóvenes, las cuchillas deben estar bien afiladas; la podadora se colocará lo más alto posible, para cortar solo las puntas. Muy importantes, las cuchillas de la podadora tienen que estar muy bien afiladas.

Las podadoras tienen que afilarse como mínimo una vez al año (en los meses lluviosos), de no ser así, en lugar de corte la maquina arrancaría la hierba y la capa de grama después del corte no presentará un bonito color verde sino uno grisáceo. Si los niños juegan sobre la grama, antes de podar tenemos que revisar el terreno por si hubiesen quedando grandes objetos, piedras, trozos de palos.

Para evitar el trabajo de podar con la tijera, las esquinas de difícil acceso nunca deberían estar cubiertas de grama. La grama no debe quedar muy corta, pues la
el tiempo sea más cálido y seco, se dejará más alta las hierbas, y por lo general las procedentes del clima cálido se cortarán de 3 a 4 centímetros o más.

No se podará Cuándo la grama esté húmeda; cuando se pode en franjas, deberá hacerse de ser posible en franjas alternas, en ángulo recto, para evitar la formación de crestas.

La primera poda es muy importante, se llevará a cabo cuando la hierba alcance una altura de unos 1 () centímetros, solamente si la grama ha dado ya la primera semilla, logrando efectuar una resiembra natural. Para no arrancar las hierbas más jóvenes, las cuchillas deben estar bien afiladas; la podadora se colocará lo más alto posible, para cortar solo las puntas. Muy importante las cuchillas de la podadora tienen que estar muy bien afiladas.

Las podadoras tienen que afilarse como mínimo una vez al año (en los meses lluviosos), de no ser asi, en lugar de corte la maquina arrancaría la hierba y la capa de grama después del corte no presentará un bonito color verde sino uno grisáceo. Si los niños juegan sobre la grama, antes de podar tenemos que revisar el terreno por si hubiese quedando grandes objetos, piedras, trozos de palos etc.

Para evitar el trabajo de podar con la tijera, las esquinas de difícil acceso nunca deberían estar cubiertas de grama. La grama no debe quedar muy corta, pues la superficie de hojas es muy importante para la creación de sustancias que necesitan las raíces en su desarrollo. La poda debe realizarse por lo general cada mes, dependiendo del tipo de grama.

En los jardines o parques deben limitarse bien los bordes cortándolos verticalmente con una pala, para que queden bien diferenciados los caminos respecto a la grama. La altura adecuada de una grama de lujo es de 2,5 a 3,0 centímetros, la altura de la hierba de utilidad es de 3,5 centímetros. Si la grama queda muy alta, después de la poda presentará Un color amarillo y, con gran facilidad podrá secarse; esto puede ocurrir especialmente si nos hemos descuidado en su mantenimiento. Lo mejor en estos casos es colocar la podadora lo mas alto posible y segar solo cuando el cielo esté nublado.

Tampoco es conveniente que se corte demasiado. En primer lugar porque no queda bien (es diferente, por ejemplo con alta humedad relativa) y en segundo lugar, por que es fácil que se seque entonces la capa de grama. Sólo se desarrollan raíces fuertes en el suelo cuando la superficie esté fuerte y espesa. Como la profundidad de las raíces es equivalente a la altura de las hierbas, una grama bien cortada no se verá tan fácilmente afectada por la sequía como una demasiado cortada.

Plagas y Enfermedades de las gramas

Por lo general no constituyen un problema para las gramas caseras, la mayoría de las enfermedades causadas por hongos se controlan con arena mercurizada, que mata también los musgos.

Resiembra de las gramas

Una tarea de mantenimiento necesaria para tener en cuenta durante todo el año tina grama verde eS la resiembra; debido al calor, las hierbas suelen morir y volverse ttlm6n cuando llegan las lluvias. Pata mantener la grama verde durante el mismo se siembra a la entrada de las lluvias hierbas de crecimiento rápido, encima de la grama Si la resiembra se hace con semillas, se pueden usar 25 gramos por metro cuadrado.

PINOS

Los pinos son en su mayoría de crecimiento lento. En suelos fértiles, compuestos principalmente por tierra de hojas y turba, los pinos adquieren gran vigor y colores vivos, sobre todo si tienen adecuada cantidad de agua.

La siembra se hará con cuidado, una vez realizado el hoyo de acuerdo a la medida del pilón, luego que previamente se ha quitado el empaque, se colocará asegurando que la tierra este húmeda, si no lo está, se sumergirá previamente en agua durante unos segundos.

En lugares en donde sopla mucho viento, es conveniente ayudar el tronco con un tutor, a fin de evitar que se incline y sobre todo que el pilón se mueva.


PALMERAS

Las palmeras son plantas de muy diversas formas y tamaños especialmente aptas para decorar parques y jardines.
Las palmeras son plantas que poseen un elegante porte, algunas como el cocotero (cocos nucifera), llegan a ser grandes ejemplares. Debemos distinguir entre las palmeras de jardín y las de interior las palmeras de jardín viven a pleno sol y resisten la media sombra, aunque a plena sombra sus hojas se ven atacadas fácilmente por hongos. No necesitan suelos muy ricos, se desarrollan bien en suelos arenosos, donde las aguas puedan circular, sin estancarse. El suelo ideal para las palmeras debe estar formado por un 80% de tierra normal de jardín, un 15 % de arena y un 5 % de estiércol bien fermentado u otro abono orgánico. En tierras muy compactadas las palmeras no suelen desarrollarse bien, adquiriendo una tonalidad amarillenta.
Son muy poco exigentes en cuanto al riego, ya que pueden resistir varias semanas sin agua, no obstante, es conveniente realizar, para su buen crecimiento, dos riegos semanales.

Cuando se siembra la palma en tierra directamente, se hace un hoyo de 50 centímetros de profundidad por 50 centímetros de ancho y se llena con abono orgánico.

Las palmeras de interior se utilizan para la decoración de salones, entradas a edificios e incluso en baños; estas deberán situarse en lugares muy luminosos, pero evitando la exposición directa al sol.


Las palmeras de interior son más delicadas, desde el mismo momento de la germinación hay que prestar atención a una posible proliferación de enfermedades producidas por hongos. Necesitan riegos regulares cada dos o tres días.


El transplante se hace a los 12 meses, a macetas más pequeñas pero profundas y evitando dañar las raíces.


Las palmeras cuando se siembran en macetas es necesario trasplantarlas periódicamente, ya que sus raíces adquieren gran desarrollo y la planta empieza a debilitarse paulatinamente. Es conveniente estar agregando abono, pues las palmeras pronto agotan los nutrientes presentes en las macetas y podrían sufrir seriamente.


Sólo hay dos sistemas para multiplicar estas plantas, uno el tradicional y más empleado, el de las semillas, y el otro por división de mata, este es fácil de realizar por aficionados, ya que basta cortar la planta madre y separar todos los retoños que haya su alrededor.


Las palmeras se reproducen, en su mayoría, por medio de semillas, estas son muy lentas para germinar y las plántulas crecen lentamente hasta alcanzar alturas considerables en algunas especies.


Ejemplos de Palmeras usadas en el jardín.


Coroba
Palmito común o Margallo Palma china
Palma de ventana Washingtonia o Pitchardia
(Scheelea macrolepis)
(Sterogyne spicata)
(Rhapis excelsa)
(Reinhardtia gracilis)
(Washingtonia filifera)


Palma real (Roystonea regia)
Palma de cera joven (Copernicia cerifera)
Palma de la reina (Arecastrum romanzoffianum)
Cocotero (Cocos nucifera)
Chaguaramo (Roystonea venezuelana)


ENREDADERAS O TREPADORAS

Son aquellos vegetales que generalmente necesitan tutores u otras clase de soportes para poder subir y trepar por una pared o columnas de lo contrario no podrían alcanzar la altura deseable ya que sus ramas se arrastrarían en el suelo sin embargo algunas enredaderas tienen zarcillos en sus ramas que les permiten trepar este es el caso de la hiedra. Pero muchas otras poseen troncos y ramas que necesitan ayudas de alambres cuerdas soportes y otros métodos para poder sujetarse a la pared que se quiera cubrir.
La mayoría se reproduce por semilla o por esquejes; sin embargo, algunos tipos de enredaderas se multiplican por injerto y también por acodo. Anteriormente se empleaban mucho las enredaderas para cubrir pérgolas o envolver columnas. Pero en la actualidad, el principal uso es cubrir paredes.

Ejemplos de Enredaderas.

Parra virgen
Buganvilla (Bouganvillea glabra)
Hiedra (2 tipos: Ficus pumila L. Moraceae y Hedera helix L. Araliaceae, mayormente utilizado en Venezuela el primero)
Jazmín (Jasminum azoricum L.)
Madre selva (Lonicera perclymenum L.)
Flor de la pasión.
Glicina.
Palo Negro (Saritaea magnifica)

PLANTAS VIVACES

Se denominan vivaces aquellas plantas herbáceas que duran varios años en el terreno, se seca en cierta época del año y retoñan después.

Las plantas vivaces son importantísimas en las decoraciones modernas de los jardines, debido a su fácil cultivo y a las numerosas especies que poseen, con diversas alturas, color de flor y follaje, que responden a las necesidades y exigencias de la jardinería actual.

Ejemplos de plantas Vivaces.

Castillo de oro. Anémona. Campanula. Crisantemo. Clavellina. Gallardía.
Castillo de plata.


ROSAL

Las rosas fueron en la antigüedad, son el presente y continuarán siendo, las flores más populares del jardín.
El rosal es una de las plantas arbustivas de mayor demanda. Se considera originaria de China o India de donde se distribuyó a Europa, Asia y América.

El rosal comprende 122 géneros y 3.370 especies y cada año surgen cientos de cruces nuevos.

Los rosales pueden crecer en todas partes adaptándose a muy diversos proyectos decorativos, siendo la temperatura ideal para su cultivo de 18- 20 °C, aunque en el estado Zulia con los cuidados necesarios, se puede cultivar un buen rosal.

No hay otro arbusto que reúna las ventajas del rosal como: abundante variedad de flores y colores, aroma, belleza, longevidad y rusticidad.

REQUERIMIENTOS AGROCLIMA TICOS

Luminosidad: Las rosas son sensibles a la luz y sus rendimientos serán mayores en las zonas con más alta luminosidad; este factor les alarga los tallos florales, pero la excesiva cantidad de luz puede también perjudicarlas. La rosa prospera en el rango de 7 a 9 horas de insolación por día.

Temperatura: Necesita temperatura que van de 14°C durante la noche hasta 30 °C máximo durante el día.

Humedad relativa: Para obtener buenos rendimientos la humedad relativa debe estar entre 70 y 80 % en promedio diario. Este rango permite obtener una buena transpiración, respiración y follaje fresco así como la reducción de las enfermedades. La humedad relativa óptima puede controlarse mediante riegos y debe ser minuciosamente evaluado cuando el cultivo está en estado critico.

Viento: Su estudio es importante a la hora de elegir terrenos para establecer el rosal.

Suelo: Suelos francos, poco compactados, profundos, aireados, con buen drenaje interno, pH ligeramente ácido, buenos niveles de calcio y de nutrientes obtenidos en forma natural o artificial propician flores de colores más intensos y duraderos con pocas enfermedades, tallos de buen porte y plantas de buena estructura.

PREPARACION DEL SUELO Y FERTILIZACION

El suelo en donde se sembraran las rosas tiene que prepararse bien, debe seleccionarse un terreno de pendiente plana o semi plana, preferentemente donde sea solo necesario realizar mínimo movimiento de tierra.
Como el cultivo del rosal tiene un ciclo de 7 u 8 años, se hace necesario preparar especialmente el suelo y preservarlo especialmente de:
La salinización provocada por el uso incontrolado de fertilizantes.
- De compactaciones y bloqueo en los drenajes naturales y artificiales (internos o externos).
Una buena preparación del suelo se obtiene: Agregando al suelo hasta un 30% (en volumen) de materia orgánica. - Asegurando una profundidad efectiva de más de 40 centímetros con una cantidad de 3 a 5 % de materia orgánica.

Dentro de la preparación del terreno se considera romper la capa superficial del mismo ( unos 40 centímetros) tratando de conservar el orden que tenía el suelo, ésta operación se hace para airear el suelo y mejorar su drenaje y tiene que realizarse con el suelo húmedo antes de incorporar la cal y los fertilizantes.
Si el suelo donde se va a sembrar ha sido usado anteriormente para rosas, conviene de s infectarlo.

Remover periódicamente la costra que se forma en la superficie del suelo para facilitar la aireación.
- Encalado y fertilización del suelo de acuerdo a las necesidades estimadas

en los análisis de laboratorio, para lograr un balance óptimo y un pH de 6,5 requerido para un pleno desarrollo del rosal. El espacio ocupado por las raíces de las plantas debe tener abundante fertilizante, pues estas plantas son sometidas a producción constante de flores.

El encalado persigue 2 objetivos: Aportar calcio como nutriente a las plantas y elevar el pH del suelo a los niveles adecuados, para proporcionar normal crecimiento y desarrollo del rosal; la aplicación de la cal se hace antes de la aplicación de fertilizante y durante la preparación del terreno.

A partir del primer año de la siembra deberán hacerse nuevos encalamientos, si así lo demuestran los análisis de suelos anuales que deben hacerse para equilibrar el pH a los niveles deseados; por lo general se recomiendan 1000 kilogramos de cal agrícola por hectárea, para elevar los niveles de pH a los niveles deseados en suelos de textura media.

Los planes de fertilización antes de la siembra para establecer las plantas se deben ajustar a los resultados de disponibilidad de nutrientes mostrados por los análisis de suelos; las necesidades globales de elementos nutritivos que el rosal necesita en el ciclo de un año para producción de 120 a 150 rosas 1m2 (en suelos con deficiencias notables y pH mayor 5.0) están dentro de los siguientes rangos:

Nitrógeno 700 Y 1000 kg./ha año P2üs 200 y 300 kg/ha año Potasio 900 y 1250 kg./ha año Calcio 500 y 1000 kg./año

En relación con la época de aplicación de fertilizantes después de la siembra, el jardinero debe estar atento a los signos de deficiencias nutritivas que se observan después de las mayores producciones de flores y que se manifiestan en los análisis de suelos y en los síntomas de las hojas, tallos y flores.

Para obtener plantas sanas y vigorosas, que den una floración abundante es necesario aplicar abonos de fórmulas 10-20-20 o 10-30-10 a razón de 150 gr/m2 o una cucharada sopera por planta bien esparcido alrededor de ésta, cavando en la superficie y luego regar.

Los niveles apropiados de elementos se deberán mantener a lo largo del ciclo, con aplicaciones con aplicaciones líquidas de fertilizantes al suelo y hojas o sólidas al suelo.

La rosa es una planta delicada que necesita de todos los macro y micro elementos, pues sus deficiencias afectan directamente y a corto plazo la calidad de la flor y el porte de la planta, a mediano plazo su tolerancia a enfermedades y a largo plazo su vida misma.

PROPAGACION DE LAS ROSAS.

Los rosales se pueden multiplicar por esquejes e injerto. (ver capitulo de propagación)

Las rosas se propagan principalmente por injertos y los porta injertos usados le confieren resistencia al transporte, defoliaciones, acidez del suelo, irregularidades del riego, tolerancia a plagas, enfermedades y cambios climáticos.

La siembra de rosales se hace de acuerdo con las siguientes distancias:

Rosales de poco crecimiento O. 75m x 0.75m

Rosales de mediano crecimiento 1. OOm x 1. OOm

Rosales de buen crecimiento 1.50m x 1.50m

Rosales de gran crecimiento 2.00m x 2.00m

Rosales trepadores 3.00m x 3.00m

En cada trasplante debemos tener el cuidado de no replantar la misma especie en el lugar donde ya se había cultivado la vez anterior.

Cuidados generales de un Rosal.

La selección del tipo de rosa se hace tomando en cuenta las condiciones de suelo y de clima que existan en la zona donde se encuentra el jardín; esto es importante ya que usualmente cuando viajamos a un lugar donde se observan rosas muy bonitas traemos hasta nuestro jardín esas plantas pensando que también allí tendremos el mismo crecimiento y las mismas flores.

Para seleccionar una rosa que se adapte a nuestras condiciones debemos tomar en cuenta el color, tipo de botón, largo de los tallos, número de pétalos, tipo de hojas y adaptación al medio ambiente.
Con esto tendremos una idea de lo que podemos sembrar para obtener buenos resultados, no debe olvidarse de consultar con personas que tengan experiencias sobre esto.

Una vez seleccionado el material que se va a sembrar, prepararemos el material para la siembra, para esto se hace una poda ligera de los tallos y raíces que sean muy largos, también se eliminarán los tallos y raíces con heridas o enfermas. No debe abusarse de la poda para no reducirse las reservas que son las que ayudarán a los nuevos brotes de las yemas. Por último se sumergen las estacas en soluciones desinfectantes para prevenir el ataque de enfermedades.
Después de preparadas las estacas, las sembraremos en el lugar del jardín seleccionado previamente; este lugar debe prepararse bien, debe ser poco inclinado, donde no sea necesario mover mucho el suelo.

Terminada la siembra, debe darse a los rosales un riego abundante preferiblemente a mano para que el terreno asiente bien y las raíces hagan buen contacto con el suelo, no debe ser excesivo para no ahogar las raíces y para no sellar las capas superiores del suelo.

Ya sembradas las estacas se recomienda sujetarlas con un tutor para evitar que se caigan y se dañen.

Cuando es necesario sembrar rosales en un lugar sombreado parte del día, debe escogerse aquél donde reciba el sol de la mañana.
La mejor época para la siembra de rosales es cuando caen las primeras lluvias, sin embargo, pueden plantarse en cualquier época siempre y cuando se les preste buenos cuidados, tales como riegos abundantes y protección contra los rayos solares en los días muy calurosos. Si se van a sembrar pocas plantas es necesario cavar hoyos individuales por cada uno de ellos, hacerlos a 50 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad.

Una buena mezcla para llenar los hoyos estará constituida por una parte de abono orgánico y 4 partes de tierra.

Las plantas deben sembrarse tan pronto se reciben del vivero, teniendo en cuenta de no exponer las raíces al solo viento.

Las raíces de las rosas son poco profundas( hasta unos 40 centímetros aproximadamente) pero abundantes y superficiales por lo cual deben cultivarse cuidadosamente.
Cabe recordar que en cada siembra debe renovarse la tierra de las semillas.

EL RIEGO EN LAS ROSAS.

El agua es muy importante en las rosas, la sequía provoca marchites y quemaduras en las hojas y flores, produce también plantas quebradizas y enanas. Los excesos de agua igualmente ocasionan amarillamiento de las hojas, pudrición de las raíces, enfermedades, caídas de las hojas y flores y hasta la muerte. Se considera que con 5 litros de agua/m2/día se cubren las necesidades de una planta de rosa. El semillero no debe regarse de inmediato sino hasta después de 24 horas, para evitar que se origine una costra superficial que dificulte el crecimiento de las plantas.


PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE ATACAN A LOS ROSALES


El rosal está expuesto a constantes ataques por parte de un gran número de enfermedades que pueden ocasionar desde una simple mancha hasta la muerte, en virtud de esto, los tratamientos deben ser preventivos. Las enfermedades más comunes y con mayor repercusión son:


. El mildiú polvoriento causado por el hongo Sphaerotheca pannosa, principal atacante de las rosas a nivel mundial, afecta el crecimiento de las plantas al ocasionar alteraciones en la forma de las hojas y las flores.
• Oidio. Ataca externamente las hojas, las ramas y botones; para su prevención y control se debe mantener baja la humedad relativa y la temperatura entre los 20 y 25°C.


. Mancha negra. Producida por el hongo Diplocarpon rosae W olf Todas las variedades de rosas son susceptibles. Se manifiesta por presentar manchas de color aceituna oscuro, tanto en el haz como en el envés.
. Antracnosis. Se presenta con manchas negras circulares.


• Chancros. Son lesiones producidas por hongos en los tallos. Aparecen como pústulas de color rojo amarillo que siguen creciendo. Los tejidos se secan y mueren. El hongo se controla con la eliminación de tallos y evitando heridas en la plantas. La humedad en las hojas favorece el desarrollo de enfermedades de follaje.


. Moho Gris, causada por el hongo Botrytis cinerea, la cual se manifiesta como pequeñas manchas blancas en los pétalos, las cuales luego se vuelven de color marrón hasta necrosarse y pudrir los pétalos.

Es necesario quitarle a la planta las flores marchitas con las dos hojas inmediatas para evitar que debiliten la planta.

Entre las plagas, varios investigadores entre ellos Juvera, radicado en Mexico, menciona al pulgón o áfido del rosal, Macrosyphum rosae como uno de los principales. Este insecto se ha combatido insistentemente con productos químicos creando sin embargo resistencia. Por ello se busca controlarlo biol~gicamente con larvas de otros insectos tales como las llamadas catarinitas Hippodamia convergens G.

Pero en el ámbito casero podemos realizar aplicaciones jabonosas manuales si la infestacion es pequeña, caso contrario debemos buscar un servicio especializado para el control químico o biológico.

CONTROL DE MALEZAS

Para controlar las malas hierbas que crecen alrededor de las rosas el sistema que da mejores resultados es la remoción de malezas a mano.


PODA EN LAS ROSAS

En los rosales la poda se realiza de acuerdo a las exigencias de cada planta. Para conseguir flores de tallo largo conviene podar corto, si por el contrario se desea obtener una gran cantidad de flores, se debe podar bastante largo.













CAPITULO IV

LAS PLANTAS DE INTERIOR

Por lo general, llamamos plantas de interior a aquellas a los que obligamos a permanecer durante períodos más o menos prolongados en el interior de las viviendas y oficinas.

CONSIDERACIONES GENERALES

Muchas personas consideran a las plantas de interior como excesivamente delicadas; se trata de una idea por lo general errónea, sin olvidar que estamos hablando de seres vivos que necesitan atenciones cada cierto tiempo.

Vamos a exponer, por tanto, una serie de conocimientos generales que servirán al aficionado como guía para saber como se debe tratar a las plantas de interior.

Antes de iniciar, debemos aclarar que se han incluido algunas plantas que pueden vivir perfectamente en el exterior, pero que tenemos en el interior por su efecto decorativo.

Todo lo que se diga acerca de ellos viene condicionado por el ambiente, el clima y la capacidad de adaptación a estos factores; por esta razón no podemos ajustamos a patrones rígidos sino que, partiendo de unas reglas más o menos generales, en cada caso debemos particularizar nuestro trato a cada planta, atendiendo las distintas exigencias de cada vegetal.

Al escoger las plantas debemos tener en cuenta el lugar donde vamos a colocarlas, atendiendo especialmente a su aspecto forma de crecimiento, color y necesidades ambientales, y esto es importante tanto si las plantas están sola como si van a estar en grupos. Así pues, si disponemos de un matero de grandes dimensiones, podemos colocar en él un conjunto de plantas que armonicen entre ellas, logrando un conjunto altamente deco¬rativo.

Si tenemos una jardineras de forma alargada, colocaremos en ellas plantas de distintas partes para romper la monotonía del conjunto.

Esto se puede conseguir alternando plantas altas con otras más bajas al mismo tiempo, se pueden combinar las plantas con diferentes colores.

Para lograr un conjunto decorativo no siempre es necesario, disponer de jardineras de gran tamaño, puesto que muchas plantas de tamaño pequeño que causa un gran efecto si las colocamos en el lugar adecuado. También podemos colocar pequeñas plantas en centro de mesas, en los dormitorios en incluso en el cuarto de baño sin embargo, donde esté la planta, debemos procurar que disponga de luz suficiente.

Es importante que las plantas estén colocadas en recipientes de buen drenaje además, y para mayor comodidad y limpieza, es aconsejable que las macetas tengan un plato debajo, pues así se evitará humedad en el suelo o encima de cualquier mueble una forma fácil de determinar si la cantidad de agua es la debida es comprobar que en el plato no haya mucha agua( exceso de riego) y que el suelo de la matera no esté seco(falta de riego ).

Ejemplos de plantas de interior decorativas por sus flores.

Brovalia.
Camelia, Crisantemo o Margarita. Flor de navidad.
Hortensia.
Violeta Africana.


Ejemplos de plantas de interior Decorativas por sus hojas.


Araucaria. Helechos. Caladio. Croton. Bananero.


CRISANTEMO Y POMPON


En Venezuela en algunas regiones se cultivan algunas plantas florales conocidas como crisantemo y pompon, las cuales no son similares sino por el contrario muy diferente. Se llama Crisantemo a un conjunto de variedades de origen híbrido inc1uídas en el grupo Chrysantemun morifolium Ramat, de las cuales algunas variedades son adecuadas para cultivarlas en ambientes interiores y en invernadero, mientras que otras se desarrollan muy bien en campo abierto. Sus características principales son: Pertenece a la familia Compositae, posee follaje grisáceo-pubescente, hojas gruesas oviformes, flores de color variado agrupadas en capitulos de 5-25 cm de diámetro. El Pompon, Hemanthus katharinae Baker, pertenece a la familia Amaryllidaceae, es una hierba de bulbo subterráneo, con hojas en número de 3 a 5 sobre un seudotallo y la inflorescencia es erguida con una umbela de numerosas flores rojas o rojizas, el tamaño de las flores es de 5-7 cm. Damos estas indicaciones respecto a estas plantas para tratar de aclarar los aspectos relaciionados con los nombres de las mismas. En las fotografías siguientes se observan con más detalles.


HELECHOS.

Se usa principalmente como planta de interior, ya que se adapta a condiciones de sombra y alta humedad relativa como las que tienen en salas, comedores, oficinas y salas de espera. Se pueden sembrar en macetas,
jardineras y canastillas.












CAPITULO V


LOS RECIPIENTES

Las jardineras (macetas cuadrangulares y alargadas) se consiguen o se hacen de diferentes tamaños las grandes se pueden colocar cerca de la pared y las pequeñas al borde de la terraza.

El tamaño de la maceta debe ser proporcional al tamaño de la plantas ya que si es pequeña la tierra se secará rápidamente las raíces crecerán lentamente y faltará la nutrición necesaria. Si el matero es muy grande las plantas se desarrollan lentamente por que el agua que moja la tierra no se asimila con rapidez pues a las raíces les cuesta trabajo alcanzar la paredes del matero donde necesitan extenderse.

Como mínimo los materos deben tener una profundidad de unos veinte centímetros salvo en el caso de que se trate de plantas muy pequeñas. A medida que la planta vaya creciendo las iremos trasladando a los recipientes adecuados para su tamaño. Existen una infinidad de tipos de recipientes desde la común maceta hasta la jardinera de piedra labrada pasando por los recipientes metálicos los de cerámica los de vidrios y los de plásticos.

Cualquiera es buena con tal que quepa la suficiente cantidad de tierra, que se desarrollen bien las raíces.

En el caso de que dispongamos jardineras de gran tamaño donde estén colocadas varias plantas, podemos realizar la operación sin sacar las de sus macetas individuales que enteraremos en la jardinera para que no se vean, de esta forma podemos cambiar la forma del grupo y sustituir las plantas enfermas o deterioradas sin dañar las raíces de las demás plantas. No obstante, debemos advertir que de esta manera las plantas, se desarrollan menos de lo que harían si sus raíces estuvieran libres en la jardinera.

El drenaje es un factor importantísimo, tanto que se calcula que la mitad de los problemas que padecen las plantas de interior son debido a un exceso de agua en la maceta y por lo tanto, en las raíces, que terminan por pudrirse y asfixiarse basta con que el orificio de la maceta quede tapado por el barro, para que con las sucesivo riegos se produzca un estancamiento del agua. Entonces, la planta empieza a presentar síntomas de enfermedad. En el fondo del recipiente y sobre el agujero del drenaje es aconsejable colocar unas piedras con el fin de que estos no se tapen con la tierra, estas piedras deben ser de un tamaño mayor al de los agujeros.

Es el caso de una jardinera sin orificio de drenaje o de un recipiente de cerámica difícil de hacerle huecos lo mejor es colocar unas plantas de cactos que necesitan unos riegos menos frecuentes pero abundantes o, por el contrario, colocar una planta semiacuática que resista los encharcamientos de la maceta.

Las de barro, son permeables al agua y al aire, y son aconsejables para las tierras compactadas, puesto que así facilitan la aireación y la evaporación del agua acumulada en ellas; no obstante, tienen el inconveniente de que si están en lugares expuestos al sol, la evaporación puede llegar a ser excesiva, lo cual nos obligará a regar la planta continuamente, en estos casos es aconsejable emplear recipientes de otro material que también son útiles cuando se emplea una tierra y suelta. Así pues, se debe evitar el empleo de recipientes no porosos en habitaciones de ambientes húmedos y cuando se trate de tierras compactadas, ya que la unión de ambos factores puede provocar la asfixia de las raíces y en consecuencia, la muerte de la planta.

Con las macetas de barro debemos tener algunas precauciones antes de usarlas. Así, una vez que hayamos comprado una, es aconsejable tenerla sumergida en agua durante unas horas para que no le robe humedad a la planta. Si por el contrario vamos a usar una maceta vieja procederemos a una fuerte limpieza de la misma, con agua y cepillo, puesto que es muy fácil transmitir cualquier enfermedad por este medio.

Si la maceta es vieja debe lavarse bien con agua caliente; nunca se debe pintar la matera porque se tapan los poros de la arcilla.



Recomendaciones para el uso de Floreros

1. Las flores durarán más si al agua del florero se le coloca una aspirina o una cucharadita de azúcar o se cambia el agua todos los días; esto con el fin de evitar la formación de algas en los tallos sumergidos en el agua.

2. El agua no debe estar demasiado fría, sino a la temperatura ambiente.

3. Antes de introducir flores en el agua, córtese oblicuamente la parte terminal del tallo.

4. Cuando las flores están ligeramente marchitas, se pueden reanimar sumergiendo los tallos, unos 10 centímetros, en agua caliente y después de haber rociado las corolas con un poco de agua fresca, se echarán nuevamente en agua corriente.

5. Es importante colocar las flores lejos de los rayos del sol, fuentes de calor y corrientes de aire.























































CAPITULO VI
MÉTODOS DE PROPAGACION N


La reproducción de las plantas es una de las labores más importantes en la jardinería y se puede hacer en forma sexual o asexual.

La reproducción sexual se realiza por medio de semillas y es el procedimiento que más se usa.
La reproducción asexual o vegetativa se hace con partes de la misma planta como estacas, esquejes, bulbos.

Reproducción por semillas. Las semillas deben reunir las siguientes condiciones: buena calidad, pureza y poder germinativo.
1) La pureza se refiere a que no debe estar acompañada de otras clases de semillas o sucio.
2) El poder germinativo es el número de semillas que germinan y el tiempo que se tardan en hacerlo; para verificar esto se hace la prueba de germinación, lo cual se hace de la forma siguiente:

a) Usar un plato con papel secante o periódico.

b) Colocar 100 semillas en el plato.
c) Cubrir las semillas con otro papel y humedecer suficientemente.
d) Humedecer todos los días y observar.
e) Luego de siete días (aproximadamente) contar las semillas que hallan germinado.
Si de las 100 semillas colocadas en el plato 80 germinan a los 7 días se considera que tienen un buen porcentaje de germinación. Para la germinación de las semillas se usa un semillero que es un sitio acondicionado y que reúna buenas condiciones para que germine gran cantidad de semillas los semilleros pueden ser portátiles para pequeñas siembras y se usan cajas de maderas, materos, etc.

La tierra del semillero debe ser suelta, fértil y permeable, sin piedras ni terrones. La tierra se prepara mezclando 6 partes de tierra, 3 partes de estiércol descompuesto y 1 parte de arena. Las semillas de las plantas ornamentales son muy pequeñas y delicadas, por lo cual es necesario sembrarlas en semilleros para prestarles los cuidados necesarios y luego transplantar las plántulas al sitio definitivo y a las distancias convenientes. El semillero se puede hacer con un cajón de madera, el cual se llena con una mezcla, de partes iguales, de arena y tierra suelta y colada para eliminar piedras etc. El cajón se colocará en un lugar sombreado y fresco, mante¬niendo el suelo permanentemente húmedo y fuera del alcance de aves y otras plagas.

Requerimientos fundamentales para las semillas

Para germinar las semillas requieren unas condiciones y cuidados. Los factores principales que ayudan y activan este proceso son: calor, humedad, aire, luz, tierra y profundidad de siembra.
Calor: Las semillas de las plantas de interior o tropicales requieren de una temperatura que oscila entre 25 y 30°C.
Humedad: La tierra necesita generalmente una humedad moderada para que la semilla permanezca húmeda y tersa. El exceso de agua perjudica la germinación, provocando incluso la asfixia de las semillas.
Aire: Para que obtenga el oxígeno que las semillas necesitan para germinar, éstas se tendrán que sembrar en un terreno esponjoso.
Luz: No es un factor muy importante, pero debe acordarse que las semillas necesitan exposiciones sembradas con mucha luminosidad, pero nunca a pleno sol directo.
Tierra: La siembra debe efectuarse, en una tierra esponjosa, ligera y bien drenada, para favorecer la aireación y el desarrollo de las raíces. Puede emplearse arena o turba.

Las semillas deben introducirse en una profundidad proporcionar a su diámetro. Las semillas voluminosas deben sembrarse con una capa de 5 centímetros; si son menores con una capa de 3 centímetros y las más finas deberán recubrirse con una pequeña capa de tierra colada.

Esta operación de reproducción sexual permite obtener en poco tiempo un gran número de plantas jóvenes. Se pueden multiplicar por semillas la mayoría de plantas vivaces, anuales o bianuales, cactáceas, entre otras. El poder y la facultad germinativa de las semillas es muy diferente de una especie a otra. La siembra puede realizarse a plena tierra o en semilleros. Las grandes semillas o las plantas que no admiten trasplante y las de raíces pivotantes, se siembran directamente en el terreno de cultivo. Pero siempre es mejor efectuar las siembras en semilleros, ya que esto permite realizar trabajos meticulosos.



METODO DE SIEMBRA.


*Haga un hoyo grande para proporcionar espacio suficiente a las raíces, debe tener un diámetro que exceda en dod pies el de planta que se va a sembrar con la misma profundidad.
* Saque el árbol de envase sin alterar las raíces, elimine cualquier otro material que no sea de las raíces o tierra.
* Coloque el árbol en el agujero en la misma profundidad del tamaño del cepellón o maceta, verifique que el tronco esté derecho.
* Comience a llenar el agujero con la misma tierra que extrajo de él agregandole abono orgánico(no químicos) y mezcle, a medida que va llenando vaya asentando la mezcla con agua, para eliminar espacios de aire. * Amontone tierra alrrededor de la planta sembrada, para formar un dique para contener agua.
* Si el tronco de la planta no se puede sostener por si sola es necesario usar estacas que sostengan a la misma y garanticen un crecimiento perpendicular.


CUIDADOS PARA DESPUÉS DE LA SIEMBRA


Riego: Han de realizarse con regaderas de agujeros pequeños para que el riego se realice de forma pulverizado y no arrastre las pequeñas semillas a un lado del semillero, ya que se descubren las raíces y quedan expuestas al sol.

ANIMALES: Generalmente los pájaros se comen las semillas, los ratones y otros animales, también son muy perjudiciales. Se deben tomar previsiones en ese sentido.

BOTRITIS: Esta enfermedad es producida por el hongo Botrytis cinerea que ataca a las plantas jóvenes, cuando sólo tienen 3 hojas. Para prevenir y proteger las plantas de Botritis, es necesaria la desinfección del suelo de los viveros, siembras en forma clara y despejada. Las plantas afectadas por ésta enfermedad han de destruirse y las que se encuentran cerca de las afectadas han de tratarse con un producto químico. Los pinos son muy susceptibles a ésta enfermedad.

Malezas: Crecen por todas partes y deben eliminarse siempre antes de que se desarrollen mucho. Este trabajo es muy delicado y requiere mucha atención para no arrancar las plantas buenas.


Las plantas ornamentales se deben transplantar periódicamente cuando se note que han alcanzado gran tamaño y les falta espacio para desarrollarse en buenas condiciones. Esto para las plantas que están en materas; las nuevas materas deben tener unos 2 Cm. mas de diámetro.
Para cambiar una planta de maceta, lo cual sólo es aconsejable cuando la planta lo necesite realmente, debemos comprobar, ante todo, que su desarrollo lo exige. Esto se realiza fácilmente tirando del tallo hacia arriba y observando si se sale con facilidad todo el pilón, que debe estar completamente rodeado por las raíces.
La necesidad de un cambio de maceta se puede comprobar por la coloración amarillenta de las hojas y por que las raíces se asoman por el orificio del drenaje.
Siempre que trasplantemos una planta debemos utilizar una maceta cuyo diámetro tenga unos centímetros más que la anterior. En el fondo de la maceta se colocarán unas piedrecillas y seguidamente introduciremos las plantas rellenando por los lados con abono orgánico de forma que el conjunto quede bien apretado y existen un contacto pleno, debemos tener cuidado en llenar hasta 2 o 3 centímetros del borde. Una vez realizada esta operación hay que efectuar un riego abundante.



Antes de colocar la planta en su nueva maceta, podemos aprovechar que tenemos las raíces a la vista para proceder a eliminar aquellas que estén dañadas o infectadas.
Seguidamente podremos hacer el trasplante y efectuar el riego.

En el caso de que tengamos dificultades para sacar la planta de la antigua maceta, daremos unos ligeros golpes a los lados y en el fondo.
Una vez realizados los trasplantes es aconsejable mantener las macetas en un lugar húmedo y sombreado durante un par de días.
































CAPITULO VII

MANTENIMIENTO

RIEGO

El riego lo podemos definir como la aplicación de agua al suelo, provocando y manteniendo una humedad tal que permita una fácil utilización de la misma por las plantas.

El riego no resuelve todo el problema, es la integración de una serie de prácticas como el control de malezas, de plagas y enfermedades, poda, fertilización, etc, que garantizan la belleza y calidad en la áreas de plazas, jardines, avenidas, etc.
Uno de los mayores problemas con que tropiezan las personas cuya afición es la floricultura y jardinería es el saber cuando, cuánto y como regar las plantas cultivadas en materas, jardineras, terrazas, balcones y jardines.

Las exigencias de agua varían de acuerdo a la especie, la nubosidad reinante, la exposición a la luz, clase de suelo, tamaño de la planta, viento etc. Es conveniente asesorarse con una persona experta en la materia.


PLANO DE RIEGO

Es necesario estudiar las necesidades de agua del jardín y de los distintos elementos acuáticos.
La instalación de agua en el jardín no sólo se utiliza para la regar la vegetación, sino también para las fuentes y estanques, si los hay, y para el abastecimiento de las piscinas.

PLANO DE DESAGUES

En el jardín debe existir 2 tipos de recolectores de agua:
La correspondiente a fuentes y a surtidores y las aguas provenientes de las lluvias y el riego, que se canalizarán directamente a la general de desagües.

Todos los caminos y zonas de estar del jardín tendrán mínima pendiente a fin de que el agua se deslice sin estancarse. Estas aguas se recogerán mediante sumideros y a través de ellos se canalizará hacia la red general de desagüe.



FORMAS DE RIEGO

El agua puede distribuirse en las tierras de cultivo de las siguientes formas:

Por Aspersión. El riego por Aspersión proporciona el agua al terreno en forma de lluvia.
Para este riego se utilizan equipos especiales o un sistema de tuberías fijas o móviles que permiten salir el agua en forma de lluvia.
Por Gravedad. Consiste en llevar el agua por surcos.
La pendiente de los surcos debe ser muy suave para evitar que el agua arrastre gran cantidad de tierra y deje al descubierto las raíces de las plantas. En forma Manual. Esta forma de riego se realiza con mangueras o regaderas. Es muy utilizado para regar jardines pequeños, semilleros y viveros. La aplicación del riego debe hacerse en primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde, porque en las horas de calor, la humedad atmosférica favorece la aparición de enfermedades producidas por hongos.
Los riegos deben aplicarse con regularidad y de acuerdo a las necesidades de las plantas. Cuando los riegos son abundantes y distanciados contribuyen a profundizar el desarrollo de las raíces, por el contrario, los escasos y frecuentes permiten la conservación de las raíces superficiales.
El exceso de agua endurece las tierras; los suelos arenosos y sueltos necesitan mayor cantidad de agua que los arcillosos y compactados

FERTILIZACIÓN


¿Por que son necesarios los abonos?
Las plantas como todo ser vivo necesita de alimentos, los cuales en su mayoría los absorven del suelo.
El uso de los fertilizantes por parte de las hojas produce raíces, brotes, hojas, flores y frutos.
Precisamente el suelo del jardín se elimina, cada año, a causa del intensivo cultivo, grandes cantidades de los nutrientes requeridos se consumen. A ello se añade el drenaje, que tiene lugar en las capas más profundas del suelo, a cargo de las lluvias. Así en el transcurso del año los suelos se empobrecen

de nutrientes, las cosechas cada vez son más raquíticas y las plantas presentan un lamentable aspecto. Para reponer los alimentos consumidos por las plantas hay que proporcionar a la planta abono orgánico o mineral tales nutrientes son sólo aprovechable s si la tierra está sana y si en ella se desarrolla una considerable actividad bacteriana. A través de frecuentes aportes de abonos, turba o estiércol desintegrado se cumple ésta misión.
Los costos de los abonos desempeñan, en comparación con los otros gastos de un jardín, sólo un papel secundario: se revierten a nosotros en forma de aumento multiplicado de las ganancias.

A pesar de las mejores intenciones, no sería correcto proporcionar a los cultivos una cantidad exagerada de abonos. EI rendimiento no puede rebasar unos límites determinados, ya que cada especie vegetal no puede superar el límite superior de su capacidad de producción. Si por encima de este límite le procuramos a las plantas más abonos, no tardará en llegarse a un punto a partir del cual los abonos resultan perjudiciales, y esto se observa porque las plantas se hacen más propensas a enfermedades y también por la dureza o en el mal sabor de los frutos o porque parecen quemados.

Mucha gente se pregunta porque algunas plantas sobreviven en la naturaleza si ningún aporte de abonos por parte de la mano del hombre. Es el caso de las plantas de los bosques que se alimentan de aquellas sustancias que se producen del desgaste de las piedras o de la formación del Humus.

CAPITULO VIII

ABONOS

En principio, el mejor abono para las plantas es el estiércol. El estiércol es una reserva alimenticia de la tierra; en cambio, el abono químico es un alimento de uso inmediato para la planta.
Por lo general, los abonos favorecen el desarrollo del follaje y no de la flor y además el exceso de abonos le perjudica.
Las plantas de consistencia herbáceas necesitan más abonos que las plantas leñosas, y cuanto más rápido sea el crecimiento mayor cantidad de abono se necesitará.

TIPOS DE ABONOS
ESTIÉRCOL
En general es más duradero que los abonos químicos. No se debe usar en terrenos ácidos a menos que hayamos añadido cal. Se debe usar siempre en estado de descomposición. Lo aplicaremos levantando la capa superior del suelo ( unos 3 cm) y removerlo bien.

ABONOS QUÍMICOS
Lo usaremos siempre al principio del ciclo vegetativo y suspenderemos su uso antes de la floración.
Durante la floración se pueden usar abonos líquidos. S u aplicación no deben hacerse ni en tiempo seco ni de mucho calor y tampoco a pleno sol. Las aplicaciones serán escasas en la cantidad, pues es mejor que sean frecuentes pero escasas.
Los principales abonos químicos son los Nitrogenados aunque los cuatro grandes elementos de abono son el Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Calcio.

Los abonos nitrogenados aumentan el desarrollo foliar, contribuyen a estimular el desarrollo y crecimiento de las raíces, el tallo y las plantas adquieren gran lozanía y un color verde intenso, además regula la asimilación de todos los nutrientes que existen en el suelo. Una fertilización muy tardía puede retrasar la floración.
Los abonos fosfatados favorecen la floración, el desarrollo de las raíces, la fecundación, la floración y activan la maduración de las frutas.
Los abonos compuestos se pueden conseguir en el mercado como mezclas de abonos cuyos componentes sean las que necesitan los cultivos, tales fertilizantes se denominan completos cuando contienen nitrógeno, fósforo y potasio.
Un abono con fórmula 6-9-5 tiene 6 kilogramos de nitrógeno, 9 de fósforo y 5 de potasio en el total de kilos del producto.

Cuando las plantas presentan síntomas de clorosis es señal de que sufren la carencia de algún elemento.

Ahora pasaremos a concretar los sistemas de aplicación de las diversos abonos.
En primer lugar conviene cambiar la capa superficial de tierra de macetas en un espesor de 3 centímetros y sustituirlas por una nueva capa. A continuación se riega.

Después se fertiliza bien con abonos foliares o con abonos convencionales.

ABONOS FOLIARES

Son los fertilizantes que se aplican a las hojas de las plantas en forma pulverizada. Debemos aplicarlos con mayor frecuencia.

ABONOS CONVENCIONALES

Son los fertilizantes en polvo, granulado, o pastillas. Los abonos en polvo o granulados, se disuelven en agua y se aplica como si realizaremos un riego~ no obstante, es conveniente que la tierra de la maceta se humedezca pre¬viamente. Estos productos se incorporan disueltos en agua en las dosis que cada uno lleva indicada, sin embargo por lo general no deben sobrepasarse de 2 gramos por planta.

Existen también en el mercado otro tipo de abonos en tabletas o pastillas.
Estos abonos se entierran en la maceta y se van diluyendo lentamente a medida que vamos regando. Si los utilizamos debemos tener en cuenta que si al introducirlos en la tierra tocamos las raíces, éstas se quemarán y también la planta o por lo menos varias de sus hojas, puesto que la raíz absorbe el abono con demasiada rapidez. Por lo tanto procuremos colocar la pastilla o el clavo lo más lejos posible del cuello de la planta si se trata de una maceta pequeña, y si es una grande se coloca un par en la mitad de la distancia existente entre el cuello de la planta y la maceta. Al introducir la pastilla debemos procurar hacerlo el fondo de la maceta.

El abono químico, tanto el foliar como el normal se aplicará aproximadamente cada mes.
Cuando apliquemos abono granulado directamente sobre la tierra, debemos procurar que no toque las hojas de la planta, pues la

PRUEBAS SOBRE EL ESTADO DE LA TIERRA

Es necesario realizar un análisis de suelo. Pero si ese análisis da como resultado que la tierra no es de buena calidad nos conformaremos con el terreno que tengamos, lo cual significa en la práctica que cualquier persona con la asistencia técnica indicada está en condiciones de transformar su terreno en un jardín razonablemente fructífero. En casos extremos debe suministrarse una buena cantidad de abono, o bien de turba.

Quien quiera saber con que tipo de suelo se enfrenta, en que cantidad están los nutrientes, cuántos y cuáles son los abonos necesarios y en que punto se sitúa el P del suelo, debe tomar, antes de la instalación del jardín, unas muestras del suelo, enviarla para su examen a algunos de los centros de investigación agrícola. Aún para los terrenos dedicados desde hace años al cultivo debe sacarse algunas muestras para su examen cada 3 o 5 años.

HUMUS

N o nos es posible el aporte suficiente de materias orgánicas. Estas constituyen el fundamento de la fertilidad del suelo. Con el continuo aporte de humus, el suelo permanece sano y lleno de vida el humus, es un exquisito bocado para los organismos que viven en el suelo. Las bacterias allí existentes son decisivas para la fertilidad, reducen los nutrientes a una forma asimilable por las plantas y al mismo tiempo producen los importantes fermentos del suelo, de esta forma se establece una estructura grumosa que impide al suelo formar costras. A través de la respiración de los innumerables y pequeños organismos se forma dióxido de carbono, el gas que fomenta el crecimiento vegetativo. La fuente más importante de humus es el propio jardín, que nos proporcionan todos los materiales necesarios.

La instalación de un montón para abonos es sencilla. El sitio se hallará preferentemente debajo de un árbol o junto a una construcción. Todas las partes vegetales procedentes del jardín o de la cocina pueden usarse para abono vegetal. Lo mismo cabe decir de las maderas, de las hojas, etc. Para poder aprovechar desperdicios de las cocinas, se coloca debajo la fregadera un cubo donde se tiraran los residuos orgánicos como cáscaras de huevos, conchas de papas, naranjas, pepinos, trozos de verdura, etc. Para nuestro montón de futuros abonos, sólo debe rechazarse las partes más duras y enfermas. No debemos ser demasiado exigentes con las partes enfermas de una planta, ya que con la vida bacteriana quedan eliminadas casi todas las enfermedades. Tan pronto como el cubo esté lleno se vacía en el montón para abonos. ~l montón para la formación de abonos se debe hacer de tal forma que su parte inferior tenga un ancho entre de 1.20 y 1.50 metros. La longitud no importa pues depende en gran manera del espacio disponible. Una vez terminado el montón deberá medir aproximadamente 1.20 metros
de alto. La receta es la siguiente: sobre la superficie prevista se extiende una capa de 20 centímetros de grueso de desperdicios que se espolvorea con un poco de Carbonato de Calcio. Después se esparcen 4 puñados de harina de hueso o de sangre por metro cuadrado. Ese abono orgánico, de larga duración, es un buen pasto para las bacterias y la tierra de abono se enriquecerá con Nitrógeno.
Al mismo tiempo se ponen sobre la primera capa unas paladas de tierra del abono que está ya más a punto que se sacan de un montón vecino. De este modo vacunamos el material fresco destinado a abono común con un buen número de bacterias que actúan inmediatamente. Se rocía bien y se pasa a preparar la segunda capa, con las mismas características de la primera.

Entre cada capa se puede colocar unas ramas de los árboles podados que previamente han sido triturados en pequeños fragmentos. Con estos evitamos darle vueltas al montón, le conviene mucho oxígeno al montón para podrirse pronto.
Durante la época seca conviene mojar suficientemente el montón. El material debe estar húmedo y no mojado. Una adecuada oxigenación y humedad suficientemente son imprescindibles para una pronta y eficaz pudrición. Si se prevé oportunamente, el montón puede pudrirse en medio año (en verano en menos tiempo) y utilizarlo ya para abonar. Transcurrido el tiempo el abono se pasa por un tamiz con lo cual se retienen pedazos de madera que podemos aprovechar para la formación de un nuevo montón.
Esta tierra de abono se distribuye para los distintos cultivos sobre la tierra, la cual se trabaja sólo superficialmente. Sería un pecado profundizar este material tan valioso. Si proporcionamos correctamente este abono, las plantas crecen con lozanía y son capaces de vencer las enfermedades. El abono verde es el protector número uno de las plantas.

Los residuos no se convierten en humus sino se pudren.
Si se dispone' de estiércol se coloca junto a la turba en capas de 20 centímetros. El montón se mantiene húmedo y al cabo de unos meses se le da vuelta, de tal forma que se mezclen bien.
El uso de heces y estiércol líquido debe rechazarse. No solo se resiente la solidez y el sabor de las cosechas, sino que también existe el peligro de contaminaciones a través de huevos de lombrices.

LOS PRINCIPALES NUTRIENTES DE LAS PLANTAS

Nitrógeno. Favorece el crecimiento vegetativo. Las hojas crecen lozanas y su color es verde profundo. Las deficiencias de Nitrógeno se observan en el crecimiento, en el verde claro.
Fósforo. Es imprescindible para la buena formación de flores y frutos. Las plantas de flores y frutos tienen absoluta necesidad de este elemento. Potasio. Favorece la formación de azúcar y almidón.
Calcio. Ablanda el suelo y reduce su acidez.
Magnesio. Es importante componente de la clorofila.

CULTIVO Y ENRIQUECIMIENTO DEL SUELO

Se ha demostrado que los cultivos crecen mejor si se les protege mediante un acolchado de materia orgánica, que mantiene abierto el suelo, conserva y mejora su estructura, añade humus, facilita la absorción y retención de agua, mantiene una temperatura uniforme del suelo y reduce el crecimiento de malezas.

FABRICACION DE ABONO COMPUESTO

Aparte del material enfermo y las raíces de las malezas perennes, que deberán quemarse, la mayoría de los residuos vegetales del jardín y también muchos de las cocinas pueden convertirse en fertilizantes y devolverse al suelo, excepto si han sido tratados con herbicidas.

Para hacer abono compuesto se usan varios métodos, aunque todos requieran buena aireación, drenaje perfecto, humedad adecuada y equilibrio entre los materiales paj izo s secos y los vegetales blandos. El material seco no se descompone a menos que se agregue sustancias vegetal blanda, estiércol animal o abonos nitrogenados
yagua. Si se usan demasiadas plantas blandas y poco material seco, el abono carecerá de aireación y se convertirán en una masa viscosa y mal oliente.

ABONO VERDE

Otra manera de aumentar la cantidad de material orgánico en el suelo es mediante el abono verde.
Elegido un lugar protegido y bien drenado se traza con estacas un rectángulo de al menos 1,5 x 1.5 metros.
Se comienza la aplicación de un material grueso (paja, palitos, etc) con una profundidad de 30 centímetros y se compactan. Se añade después una capa de materia Nitrogenada (restos de podas, malezas jóvenes, desechos no grasos de cocina o estiércol de ganado o aves, a continuación 5 centímetros de tierra y un rociado de nitro-calnitrato amónico y cal al 50 %. Se continúa la construcción a modo de emparedado con las pendientes laterales hacia el interior y algo más alto en el centro. Se esparce de vez en cuando cenizas de huesos para contrarrestar la acidez. Se aprieta frecuentemente cada una de las capas a fin de mantener la humedad, ya que si el montículo está seco no se descompone. Si es necesario se riega. Cuando mide entre 1 y 2 metros se le cubre con una capa de tierra que tenga entre 2,5 y 5 Y un plástico para evitar que se moje
Cuando tiene lugar la descomposición se calienta y se contrae. Hay que darle entonces la vuelta con los lados al centro de una zona adyacente del terreno. En condiciones normales, el abono está listo para ser usado en 4 06 meses; la descomposición es más rápida con tiempo cálido. A parte de los ya mencionados, materiales adecuados para preparar abono podemos incluir hojas, restos de hortalizas, restos de frutas, café. Hay que evitar los plásticos, cualquier material pintado, plantas enfermas etc.

CAPITULO IX
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.

Las plantas ornamentales están expuestas al ataque de un gran número de plagas, ya sea específicos de éstas o de plantas cultivadas y malezas que crecen a su alrededor.
La mejor manera de evitar sus daños es realizar prácticas culturales adecuadas y oportunas (desyerbas, podas, fertilización, riego) estar atento a su aparición, revisando las plantas continuamente, y proceder a controladas rápidamente.
Cuando la infestación es baja se pueden tumbar las plagas con las manos y luego matarla. Si el ataque y alto y/o el jardín es extenso, se hace necesario hacen un control químico mediante la aplicación de insecticidas.
Las medidas más importantes que hay que tener en cuenta son mantener el suelo con mantillo y dar una alimentación armónica a las plantas. Muy importante es cortar las ramas sobrantes de los árboles frutales, así como dejar el espacio suficiente entre plantas. Para vivir los hongos necesitan calor y humedad.

PLAGAS DEL JARDÍN

Gran cantidad de pequeños animales y sobre todo insectos que son perjudiciales para las plantas, una invasión de éstos pueden causar graves daños en las raíces, tallos, flores, frutos.
Algunas de estas plagas son:
ACAROS. Pequeños puntos blancos en las hojas.
Estas tienen un. color gris pálido o bronce.
AFIDOS O PULGONES. Los áfidos enrollan y deforman las hojas. Algunos son transmisores de enfermedades virosas. Los áfidos secretan una sustancia que atrae a las hormigas y es un medio favorable para
el desarrollo de una enfermedad causada por un hongo llamado Fumagina. CARACOLES. Agujeros de diferentes tamaños y huellas de mucosidades. Asear el jardín para eliminar los escondites.
COMEJENES. Se encuentran en las plantas que han sido atacadas y en trozos de madera ocultos bajo suelo, ya que evitan la luz.
Se alimentan de tallos y raíces de plantas leñosas, a las que recortan y perforan.
ESCAMAS. Las plantas atacadas se debilitan y deja de crecer, en las hojas aparece una mielecilla que se cubre de fumagina u hollín y sirve de alimento a las hormigas bravas.
GRILLOS. Se esconden entre la hojarasca y hacen excursiones durante la
Noche para atacar el follaje, flores y brotes tiernos.
HORMIGAS. Viven en colonias bajo piedras o en la profundidad del suelo. Se alimentan de raíces, cortan los tallos tiernos, descubren y comen las semillas recién sembradas, devoran el follaje.
Algunas especies de hormigas viven juntos a áfidos y chinches, transportándolos y defendiéndolos a cambio de las mielecilla que secretan estos insectos y de la cual se alimentan. Igualmente, al hacer sus galerías, producen un movimiento de tierra que pueden dejar al descubierto las raíces de las plantas; también causan desniveles en los semilleros y retiran las semillas. Por todas estas razones, las hormigas deben ser objeto de persecución combatiéndolas con insecticidas en polvo que se esparcirán principalmente sobre sus nidos y sus caminos.
MARIPOSAS Y MARIPOSILLAS. Peligrosas en su fase de oruga, e inofensivas en su fase de adulto. Ciertas orugas pueden ser de costumbres nocturnas y otras de hábitos diurnos, es decir que cumplen su actividad durante el día. Los daños que pueden causar son muy variables.
Algunas orugas viven siempre en la tierra y se alimentan de raíces, tubérculos, otras emergen de la tierra durante la noche y roen los tallos jóvenes, hojas, frutos, etc. Otras atacan a las hojas y penetran al interior de ellas, de los tallos y de los frutos produciéndole graves daños. Como la mayoría de estos insectos posen una gran voracidad, su ataque puede ser muy grave, llegando a devorar en poco tiempo la mayor parte del jardín. Normalmente las orugas se combaten fácilmente, aplicando insecticidas de contacto o ingestión; sin embargo las orugas que penetran en el interior del tallo abriendo galerías deben combatirse.
NEMATODOS. Viven normalmente en la tierra, aunque algunas especies pueden dañar las partes aéreas de las plantas. Se desarrolla solo en ambientes y suelos húmedos, perjudicándolas los suelos secos. Los síntomas que presentan las plantas atacadas son manchas negras en las hojas que a la vez quedan abarquillados, reducción de los tallos y endurecimiento de sus puntas, dificultad de la floración y en general un enanismo o raquitismo completo de la planta. Poseen una extraordinaria voracidad por las raíces de las plantas. Una gran infección de ellos causan la imposibilidad de cualquier tipo de cultivo. Solo se pueden eliminar la desinfección total del suelo con Insecticidas sistémicos o según el caso, aplicando insecticidas en la parte atacada.

PULGONES. Existen numerosas especies de estos insectos con diversas formas y colores. Generalmente se caracterizan por sus largas antenas y tres pares de patas. Los colores varían entre el verde, amarillo, blanco, negro, rojizo, etc.
Estos insectos forman densas colonias que aparecen en el de las hojas, sobre los tallos tiernos y en los capullos de flor. Su proliferación se ve favorecida por el ambiente cálido y seco. Todas las clases de pulgones producen enormes daños a las plantas, ya que a causa de sus picadas las hojas se encrespan y abarquillan, los tallos y los brotes se retuercen, y en general el desarrollo de las plantas se paralizan por completo, causando en ocasiones su muerte. Además, los pulgones segregan una especie de mezcla azucarada que atrae a las hormigas y constituyen un medio excelente para la presencia de diversos tipos de hongos lo cual agrava los daños producidos por estos insectos.

Los pulgones más peligrosos son los que transmiten un virus por medio de su picada, causando la enfermedad infecciosa y totalmente incurable conocida con el nombre de virosis. Debido a estas razones, los pulgones deben combatirse tan pronto se observen los primeros insectos, antes de que puedan reproducirse, con insecticidas que actúen por contacto o asfixia. Los pulgones atacan a una infinidad de plantas, entre ellos las vivaces, petunia, geranios, hiedras, rosales, etc.

PAJAROS. La mejor protección son las redes de pescadores

TRIPS. Insectos muy pequeños que no llegan a 2 mm de longitud. Están dotados de gran movilidad y son de color amarillo, pardo y hasta negro.
Las hembras depositan sus huevos en la cara inferior de las hojas y una vez nacidas las larvas, estas atacan las flores y las hojas apareciendo en ellas manchas brillantes de tonalidad blanca o amarilla y excrementos de color negro produciéndose más tarde el aborto de las flores y la caída prematura de las hojas. Estos insectos se eliminan fácilmente debido a que durante el día se esconden entre la tierra y también a su reducido tamaño. Para combatir y controlar estas plagas es conveniente aplicar en el atardecer insecticidas en las partes dañadas. Las plantas principalmente dañadas son los gladiolos, claveles, lirios.

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS DEL JARDÍN

El único control que existe contra los virus es comprar plantas que estén libre de los síntomas de las enfermedades virosas.
El desarrollo del hongo es favorecido por las fertilizaciones con alto contenido de Nitrógeno que se hacen a las plantas ornamentales para obtener flores abundantes y de buen tamaño. Sembrar plantas que resistan el ataque de las enfermedades. Establecer las plantas en suelos limpios y sanos, hacer rotación con cultivos resistentes, no maltratar el material de multiplicación, arrancar y destruir las plantas enfermas tan pronto se detectan son otras medidas que debemos tomar para proteger nuestras plantas de las enfermedades.
Las heridas constituyen puertas de entradas a un sinnúmero de enfermedades.

ENFERMEDADES Y PARASITOS

La vegetación exige unas condiciones de acuerdo a su necesidades y más cuidados para que su desarrollo sea frondoso. Pero en ocasiones, las plantas se deterioran y degeneran por falta de cuidados, o a causa de los múltiples parásitos que se alimentan de ellas.
No obstante las plantas no mueren súbitamente a consecuencia de una enfermedad, generalmente se debilita progresivamente después de la aparición de los primeros síntomas del mal que padecen. Para prevenir o curar una enfermedad es necesario conocer los síntomas para poder elegir el remedio adecuado.

Las enfermedades parasitarias son originadas por animales microscópicos que viven y se desarrollan dentro de la planta, alimentándose únicamente de las sustancias que producen las plantas. Generalmente las enfermedades parasitarias aparecen cuando llueve con mucha frecuencia, también con temperaturas elevadas, los altos niveles de humedad, la excesiva exposición solar y la falta de corriente de aire, son los principales factores que favorecen la proliferación de la mayoría de los parásitos, que pueden llegar a constituir una plaga y producir graves daños a nuestro jardín. Para prevenir en lo posible las plagas, es necesario conocer como nacen, como se reproducen, y como mueren los insectos, las características del clima, viento; a fin de poder adoptar precauciones preventivas que disminuyan al máximo los daños que pueden causar; igualmente es necesario consultar un especialista, ya que el abuso de los tratamientos pueden ocasionar la muerte de insectos beneficiosos que colaboran en la polinización y en el ataque a los insectos dañinos.

HONGOS

Son parásitos diminutos que causan enfermedades muy graves que generalmente producen su muerte, con el agravante de no poder remediar el mal una vez se observan los primeros síntomas del ataque. Por esta razón es necesario prevenir la enfermedad antes de que se establezca en la planta. Los hongos pueden ser ayudados principalmente por las condiciones ambientales. Temperaturas elevadas, fuerte exposición solar, falta de aireación o alto grado de humedad relativa, favorecen su desarrollo.

PRINCIPALES ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

BOTRITIS
Hongo del género Botrytis sp. Ataca principalmente plantas delicadas y jóvenes ocasionándole la pudrición en el cuello de la raíz, en tallos herbáceos, hojas.y flores. En las partes atacadas, que se vuelven de color pardo, aparece una especie de moho de color blanco o grisáceo.
Es necesario prevenir esta enfermedad, ya que una vez propagada sólo puede controlarse con el cambio de plantas, desinfectando previamente el terreno. Las partes afectadas por dicho hongo y las plantas que estén cerca de las plantas enfermas deben tratarse con fungicidas. Las plantas más atacadas son las begonias, petunias, Geranios ( averiguar si éstas se dan aquí y si esta enfermedad las afecta).

MILDIU

Hongos del genero Peronospora que se desarrollan en el interior de la planta. Los síntomas se manifiestan en manchas irregulares, en la parte superior de la hoja, de color amarillo pálido que más tarde adquieren una tonalidad parda o marrón en la parte posterior de la hoja, la zona afectada se caracteriza por presentar una especie de pelusillas de tono gris claro.

Produce deformaciones de tallos y las partes de las plantas fuertemente atacadas se secan y mueren, no existiendo remedio alguno para controlar la invasión una vez manifestada. Este hongo puede desarrollarse en condiciones de exceso de humedad ambiental y en temperatura que van de 20 a 25°C. Generalmente el mildiu ataca plantas vivaces, los geranios, claveles, rosales, etc.

OIDIOS

Hongos de los géneros Uncinula spp, Erishipe spp, entre otros. Las partes de las plantas afectadas por este hongo, generalmente son las hojas por ambas caras y los tallos, se caracterizan por estar recubierto de un polvillo harinoso y de color grisáceo que se adhiere a los dedos. Estos hongos proliferan en jardines muy densos y en ambientes cálidos y secos, aunque fresco durante la noche. El oidio provoca deformaciones en las hojas y detenciones de crecimiento. Si el ataque es intenso, las partes se vuelven de color marrón o pardo y mueren. El geranio y el rosal son susceptibles al ataque, atacando al rosal generalmente cuando está situado a sol y a sombra, la detención de 'su desarrollo, enroscamiento de sus hojas y aborto de los capullos.
Dado que este hongo ataca principalmente los tej idos y partes jóvenes, es conveniente proteger las plantas durante el período de formación de brotes con un fungicida.

ROYA

También varios géneros de hongos, entre los más importantes Puccinia spp. Se desarrollan en las plantas extrayendo sus materias nutritivas. Los síntomas de esta enfermedad son unas pequeñas manchas de color marrón de las hojas dando lugar más tarde a unas pústulas que emiten una especie de polvillo. Las plantas que sufren esta enfermedad se debilitan considerablemente y las partes atacadas son destruidas por completo. Estos hongos se desarrollan en climas bastante húmedos y cálidos resultando más perjudicadas las plantas situadas en lugares húmedos y bajos. Es aconsejable prevenir y combatir la enfermedad con fungicidas y en ocasiones eliminar las partes más afectadas.


ENFERMEDADES NO PRODUCIDAS POR PARASITOS

Las plantas no padecen únicamente enfermedades producidas por hongos o por insectos, también sufren otros males de origen fisiológico o patológico, cuyos síntomas son difíciles de diagnosticar y controlar.

CLOROSIS. La pérdida de la clorofila produce esta enfermedad. Sus causas pueden ser muy diversas, como la ausencia de hierro.
La clorosis endémica viene provocada en ocasiones, por la carencia de sustancias nutritivas en la tierra, a causa de no cambiar periódicamente la tierra, falta de abonos y riegos frecuentes.
Las plantas atacadas por la clorosis muere al poco tiempo, debido a que se ven imposibilitada de absorber y asimilar por sus raíces los elementos nutritivos que contiene la tierra, los síntomas que produce esta enfermedad son detención del crecimiento de la planta, hojas amarillas y caídas prematuras de éstas. Para prevenir la clorosis es necesario renovar la tierra como mínimo cada dos años, efectuando los abonados requeridos por las plantas.

ENFERMEDADES CARENCIALES

Como su nombre indica, estas enfermedades se producen por el exceso o falta de uno o varios elementos nutritivos. Normalmente se manifiesta cuando las plantas se encuentran en pleno desarrollo vegetativo. Sus síntomas son diversos, el desarrollo se detiene y se reducen los extremos de los tallos, sus hojas amarilla o sufren deformaciones y necrosis
y por último, las flores no llegan a abrirse o lo hacen con dificultad. Es imprescindible para combatir estas enfermedades conocer la carencia para poder aplicar oportunamente la corrección necesaria al terreno. Por esta razón es importante conocer los síntomas de las diversas carencias:

AZUFRE: Limitación general del crecimiento del tallo, hojas pequeñas con cierto color amarillento.

BORO: Fragilidad y estrechamiento en el desarrollo de los tallos y hojas. CALCIO: Deformación de los tallos en su parte superior. Las hojas adquieren manchas amarillas y necrosis en sus extremos.
CINC: Reducción del crecimiento de las plantas, hojas ligeramente amarillas en los nervios, ennegrecimiento de las puntas y las nuevas hojas aparecen pequeñas y estrechas.
COBRE: Sin causa aparente las hojas nuevas se marchitan en sus bordes. FOSFORO: Reducción casi total del crecimiento, delgadez de los tallos caída de las hojas en la parte superior, detención de la floración y raquitismo.
MAGNESIO: Tallos delgados, hojas con bordes amarillentos que se doblan por su parte superior, adoptando más tarde tonalidad rojiza.
NITROGENO: Marchites anormal, pierde el vigor, la ramificaciones se debilitan las hojas amarillas o pálidas y sus nuevas hojas nacen más pequeñas.
POTASIO: Extremos de escasa longitud, hojas pequeñas, gruesas y con estrías en el nervio central y bordes, la floración adquiere manchas pardas dificultándose su apertura.

Una vez determiinado que es lo que falta ésta se combate aplicando oportunamente el producto. Es idóneo emplear en estos casos abonos foliares, por su mayor rapidez de asimilación. La falta de nutriente pueden evitarse abonando el terreno, con la precaución de aplicar los abonos nitrogenados antes de que las plantas estén en su fase vegetativa.

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL EXCESO DE RIEGO

Cada planta requiere una cantidad de agua determinada. Por ejemplo, los cactos debido a la facultad que tienen de absorber la humedad ambiental y por la reducción de la transpiración, necesitan riegos más espaciados y las plantas de hojas delgadas requieren de más agua. Deben conocerse las diferentes necesidades de agua de las plantas ornamentales pues de lo contrario pueden perderse gran cantidad de ellas, bien por riegos excesivos que causan la podredumbre del cuello de la raíz o por escasez, provocando también la muerte. Durante el verano los riegos se incrementarán, pues en las épocas calurosas las plantas transpiran intensamente y gran parte de la humedad que contiene el terreno se evapora. Si las plantas están cultivadas en macetas o jardineras, los riegos serán aún más frecuentes. El riego debe ser copioso, profundo y espaciado, pero nunca superficial aunque frecuente, pues por esta causa se mueren muchas plantas, ya que el agua se mueve antes de llegar a las raíces. Es conveniente regar a primera hora de la mañana, para evitar que las plantas sufran sequías durante las horas de más calor sin embargo, las plantas sufren serios trastornos cuando el riego se efectúa en el atardecer, pues el agua aportada contrasta enormemente con el terreno caliente.
Si los riegos son frecuentes debemos acompañarlo de fertilizantes adecuados, ya que la tierra puede quedarse sin elementos nutritivos, causándole carencias a las plantas, y haciéndolas enfermar.
Por todas estas razones es muy importante estudiar y determinar el riego que necesita cada planta sin llegar al exceso.

NORMAS PARA EL EMPLEO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

Para la utilización de los productos antes mencionados, es conveniente seguir las siguientes precauciones:
l. Leer atentamente las instrucciones del envase.
2. Emplear cada producto para el fin recomendado. El uso indebido
o inoportuno puede dañar la planta. 3. Para su máxima eficacia, la dosificación está estudiada en relación con la tolerancia del vegetal. No deben variarse las dosis.
4. Si se emplean productos aerosol, es necesario aplicarlos a una distancia mínima de 30 centímetros entre el envase y las plantas, especialmente en las plantas delicadas y finas.

5. En los días soleados y cálidos deben aplicarse los productos líquidos al atardecer o al amanecer. Nunca deben realizarse los tratamientos a pleno sol. 6. En general no se usará ningún producto químico cuando la flor este totalmente abierta.
7. Durante los días de viento, deben evitarse los tratamiento químicos en polvo, pues el producto puede perjudicar otra planta.
8. La mayoría de los productos químicos son tóxicos. Dejen los envases lejos de los niños.
9. Lavarse las manos después de su uso.
10. Solicitar los servicios o consejos de personas con experiencia en estas
aplicaciones. 11. Marcar los recipientes que contienen las sustancias químicas con la palabra veneno. .
LOS AMIGOS DEL JARDÍN

Hay una serie de insectos y animales que atacan a ciertas plagas de las plantas ornamentales. Por lo tanto, es importante aprender a identificarlos con el fin de protegerlos, pues son nuestros aliados en el combate de las plagas del jardín:

ARAÑAS
Ciertas arañas tejen telarañas a sus víctimas, otras comen o saltan para capturarlas.
La mayoría de las arañas son nuestras amigas.

AVISPAS
Destruyen plagas al depositar huevecillos en sus cuerpos, de los cuales emergen larvas que se alimentan de la plaga. Es conveniente aprender a reconocer las especies de avispas y protegerlas de los insecticidas, mientras sea posible.

PÁJAROS
Durante el día los jardines son visitados por gran diversidad de pájaros en busca de insectos. Estas aves devoran enormes cantidades de larvas e insectos adultos que constituyen serias plagas de jardín. Hay que hacer énfasis, para que los niños no usen sus hondas para matar los pájaros, ya que éstos, además de limpiar el jardín de plagas, contribuyen a darle más vida con su canto y embellecerlo con su presencia.

RANAS Y SAPOS

Aliados de los jardines al consumir gran cantidad de plagas como gusanos, mariposas y mosquitos.
Debemos educar a los niños, haciendo hincapié en el servicio que
estos animales prestan, para que ellos en lugar de destruirlos los protejan. Es cierto que son de aspecto grotesco, pero inofensivos al hombre.

MARIQUITAS

Se alimentan de arañas rojas, áfidos, chinches, escamas, etc. No perjudican las plantas.
CAPITULO X

PODA

PRINCIPIOS GENERALES DE LA PODA

La poda es una de las operaciones mas importantes para el mantenimiento del jardín. La poda sirve para "rejuvenecer" el árbol, aligerarlo, cortarles las hojas secas o enfermas, para eliminar retoños principales múltiples( deje uno solo) y sobre todo para darle forma. Existen varios tipos: 1) Poda suave, 2) Poda semi fuerte para árboles de hoja caduca, a fin de formarlos y modelar su porte. 3) Poda fuerte, para los árboles de las avenidas y calles o aquellos que hayan sufrido mucho o sean muy viejos e interese que vuelvan a retoñar. Muchas plantas necesitan una ligera poda en la que se eliminen los tallos viejos, favoreciendo así la aparición de nuevos brotes y rejuvenecimiento de las plantas.
Cuando una planta joven se encuentra en crecimiento, una poda periódica puede controlar su forma y altura.
La poda es una operación que se practica en las plantas para favorecer su formación, floración y fructificación.
según los resultados que se quieran obtener la poda es muy variable; así por ejemplo;
- En plantas de flores para mejorar la calidad y cantidad de estas.
- En árboles y arbustos ornamentales cuando se quiere modificar su forma para que resulten más agradable a la vista.
- En árboles de sombra para que sus ramas queden bien distribuidas y



proporcionen buena sombra al jardín.
- En árboles y arbustos enfermos o débiles por exceso de vegetación con el fin de lograr ramas nuevas y vigorosas.
La poda no es el simple corte de las ramas de una planta, es necesario conocer ciertas particularidades, que presentan los distintos tipos de plantas, para lograr resultados positivos, sin embargo hay principios generales que sirven a toda poda como las siguientes:
a) Al cortar una ,rama, si se dejan una o dos yemas, sus brotes crecen muy vigorosos y pueden ser perjudiciales a las flores y frutos; en cambio si se dejan varias yemas, el vigor de la rama se distribuye en varios brotes, siendo su desarrollo normal.
b) Los brotes que se desarrollan verticalmente crecen con mucho vigor y son de escasa producción.
c) Los brotes que se desarrollan oblicuamente son por lo general buenos productores.
d) Durante el desarrollo de las flores y frutos se deben despuntar las ramas para que crezcan los frutos y las flores.
Es conveniente señalar que la podar, los cortes deben ser limpios y sin rasgaduras en la corteza, las ramas delgadas se eliminan con tijeras cortas y las ramas gruesas con sierras o serrucho. Los cortes con rasgaduras originan pudriciones al ser atacada por hongos, se recomienda combatirlos con fungicidas y usar cicatrizantes.
COMO DEBE Podarse

CLASES DE PODAS

Las principales son
a) Poda de formación.
b) Poda de producción.
c) Poda de mantenimiento.
La poda de formación trata de lograr plantas con ramas bien distribuidas, teniendo en cuenta el objetivo ornamental que debe cumplir. En el caso de los setos vivos o de los vegetales de formas geométricas, la poda tiene como fin conservar la estructura del seto y sobre todo activar la formación del follaje para que las plantas queden bien tupidas. Cuando se quiere dar forma geométrica a la planta, se ha de cortar siempre por arriba de una yema, orientada según la dirección en que se desea que se desarrolle la planta.

La poda de producción es la que tiende a provocar el desarrollo de las yemas sobre las que se han de obtener las flores y frutos. En muchos arbustos las flores aparecen sobre los brotes nuevos del año; una yema situada en madera vieja forma una rama nueva, donde aparecen las flores bien desarrolladas como el caso de los rosales.
La poda de mantenimiento se hace sobre árboles y arbustos ya formados, con el objeto de equilibrarlos todos los años y así
Conservar su valor decorativo. Entre las operaciones que se realizan se tienen: a) El despalillado que se efectúa para eliminar las ramas secas, quitarle peso y darle vistosidad a la planta.
b) El deschuponado que elimina los brotes que no prestan ninguna función, debido a que su crecimiento es vertical permite un desarrollo muy rápido debido a la tendencia a seccionar la planta.
c) Eliminar las ramas mal formadas que le dan mal aspecto a las plantas.

BENEFICIOS DE LAS PODAS.

Los principales beneficios que se logran con la poda son:
a) Sanear el crecimiento y desarrollo de la planta produciendo madera vIgorosa.
b) Dar forma a las plantas teniendo en cuenta el fin ornamental.
c) Limitar el tamaño de los árboles y arbustos.
d) Remover la planta y estimular el color de la corteza
e) Estimular la producción de flores y frutos.
t) Eliminar maderas infestadas y secas.
g) Disminuye el peligro de daños en las ramas cuando sople viento excesivo.
h) Disminuye las probabilidades de daños a las propiedades.

¿COMO SE HACE LA PODA?
.

Las personas que cuidan sus jardines pueden podar ellos mismos los árboles pequeños, pero los árboles de mayor tamaño deben ser podados por una persona con experiencia.
La poda de estos árboles requiere frecuentemente de equipos especiales. Al podar arboles grandes de equipos especiales. Al podar los árboles grandes, no pode las ramas que estén cerca de las líneas eléctricas. Las ramas de los árboles son conductoras de electricidad. Llame a la compañía de servicio eléctrico para que ellos hagan estas podas.
CORTE DE LAS RAMAS

Aprenda a reconocer el collar de la rama que va a cortar, esta es una zona gruesa, en la cual la rama se adhiere al tronco del árbol. Las ramas más pesadas deben cortarse siguiendo un método de tres etapas para prevenir desgarres en la madera y la corteza de la parte inferior del tronco.

Paso l. corte la rama por la parte inferior a una distancia aproximada de 12 pulgadas del tronco. Este corte debe ir hasta el centro de la rama.

Paso 2. El corte siguiente debe hacerse a una distancia de 2 pulgadas del primero, en la parte superior de la rama, esto la desprenderá sin hacerle daño al tronco.

Paso 3. Haga el corte final por el medio para quitar lo que permanece de rama cortada. Haga este corte muy cerca del collar de rama. Nunca corte la zona gruesa donde la rama se adhiere al tronco. Al quitar las ramas, no toque la madera del tronco. No pinte los cortes, la pintura no proporciona ninguna protección al árbol.

CUIDADOS VARIOS

Las flores que no posean un valor decorativo y las semillas y frutos que no son ornamentales deben ser eliminadas en cuanto aparezcan, a fin de que no agoten la planta.
Lo mismo ocurre con los hijuelos que broten al pie de la planta. En cuanto tengan el tamaño adecuado se trasladaran a otra maceta. Por otra parte, hay algunas plantas que necesitan un tutor para que crezcan verticalmente. Para ello usaremos caña o bien palos o varillas de plásticos. Para sujetar las plantas al tutor se pueden usar cinta plástica de calor verde, con lo cual haremos una nota de discrección y más especialmente si usaremos varillas de color verde.


LIMPIEZA

La limpieza de la tierra consiste en eliminar las hierbas que nazcan en la maceta y además mullir y ablandar la superficie, operación que puede realizarse utilizando un tenedor.
Las plantas por su parte, se limpiaran con una esponja humedecida, que hay que pasar cuidadosamente por la superficie de las hojas y por los tallos. Si las plantas tienen polvo, primero la limpiaremos con un trapo seco. La limpieza de las hojas favorecerán la apertura de los estomas (poros de las plantas) de las hojas, con lo que la planta podrá respirar y transpirar a la perfección.
Para obtener más brillo se suele usar productos que venden en las tiendas de víveres o se puede usar té o cerveza. La cerveza por ejemplo, se emplea diluyendo el contenido de una botella (222 cc) en 10 litros de agua aproximadamente, si se van a limpiar gran cantidad de hojas.

Actualmente existen en el mercado unos productos en aerosol llamados abrillantadores, que se usan para estas funciones. Deben aplicarse a las plantas que estén previamente limpia, y la pulverización se realizarán desde una distancia de unos 15 o 20 cm.
Una vez descritos los cuidados generales de las plantas de interior, dejando bien claro que las dotes de observación del aficionado son esenciales, pasamos a describir aquellas cuyo uso es más generalizado, dividiéndolas en la de efecto decorativo por sus flores y aquellas cuyo aspecto decorativo reside en el follaje.

CAPITULO XI

HERRAMIENTAS USADAS EN JARDINERIA

Las herramientas de jardinerías ayudan a realizar múltiples tareas de modo eficaz.
El consejo más importante que hay que seguir es elegir una herramienta que nos permita manejarla con comodidad.
Existen maquinarias de jardinería tan necesarios como las cortadoras de grama. Cualquier pradera de tamaño superior a 400 metros cuadrados, exige el empleo de una podadora si se quiere que la poda sea una actividad no muy agotadora. Al ser caro el equipo mecánico requiere de una elección más cuidadosa que las herramientas manuales, para un uso ocasional, hay muchas máquinas que se alquilan.
Existen diferentes tipos de maquinas y herramientas de acuerdo al uso que se les de:

1. Para labores de cultivo:
Son los que permiten efectuar toda clase de trabajo en el terreno (labrando, rastrillado, abonado).
2.- Para la reproducción:
Son los que se usan para efectuar los diferentes tipos de multiplicación en las plantas, a fin de obtener nuevos ejemplares (colador, navajas para injertar).

3.- Para el riego:
Mangueras, aspersores.
4.- Para poda: La cual debe realizarse con utensilios específicos para lograr cortes limpios y regulares (Podaderas, serruchos, tijera , podadora).
5.- Para la limpieza:(Rastrillos, carretilla).








LOS EQUIPOS DE JARDINERIA

Los principales equipos empleados en jardinería son: las asperjadoras y las espolvoreadoras que se usan para aplicar sustancias químicas con el fin de combatir las plagas y las enfermedades que atacan la planta.
La asperjadora permite aplicar un líquido en gotas muy finas sobre la superficie de las plantas.
La acción de aplicar el líquido se llama aspersión y cuando se vaya a efectuar hay que tener presente:
- Revisar todas las partes de la asperjadora especialmente la boquilla ya que si está bien limpia dificulta la salida del líquido porque los agujeritos se tapan con facilidad.
- Preparar la sustancia que se va aplicar si la sustancia química es concentrada y en forma líquida se disuelve la cantidad recomendada en agua y se agita fuertemente para que la mezcla sea homogénea. Cuando la sustancia química es en polvo se coloca en tobo plástico y se le añade agua hasta formar una pasta uniforme y después se le agrega más agua hasta completar la cantidad recomendada.
- Después que la sustancia química esta disuelta en agua se coloca en el depósito de la asperjadora y se tapa.

- La aplicación de la sustancia química debe hacerse en la mañana o en la tarde, pero que no haya vientos fuertes y que las plantas no estén húmedas porque se anula la acción del veneno. Conviene asegurarse que las hojas se traten por su parte inferior que es donde se esconden la mayoría de los insectos.
La espolvoreadora. Aplica sustancias químicas de tal manera que el polvo cubra toda la superficie de la planta.
Cuando se va a utilizar este equipo se debe tener en cuenta que:
- Los polvos no deben aplicarse antes del riego o de la lluvia por
que se lavan fácilmente.
Se recomienda aplicarlos en las primeras horas de la mañana, porque la velocidad del viento es menor y no se lleve el veneno, además el rocío ayuda a que el polvo se adhiera más a las hojas.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE LOS IMPLEMENTOS DE JARDINERIA.

1.- Aquirir implementos de buena calidad.
2.- Usar correctamente los implementos:
a) cada implemento se debe usar sólo para el fin que se destina.
b) agarrar los implementos por los mangos y nunca por las partes cortantes.
c) conbservar la distancia conveniente al realizar labores con implementos cortantes.
d) no jugar con los implementos.
e) evitar que las herramientas queden abandonadas en el jardín después de finalizar las labores.
3.- Evitar el uso de los implementos defectuosos; se debe evitar el uso de implementos que tengan mangos flojos o partidos(picos, escardillas, etc.), muelles en mal estado (tijeras de podar), partes metálicas en mal estado(sierras, navajas de injertar, etc.)
Después de usar los implementos se deben limpiar, revisar y colocar en su sitio. Las normas de seguridad deben practicarse cada vez que se haga uso de los implementos de jardinería.



CAPITULO 12

TRAZAR EL TERRENO PARA EL JARDIN

Después de escoger el sitio, se procede a determinar los límites del área seleccionada, estableciendo los márgenes y cuadrar el terreno después de estas operaciones se conoce la extensión exacta para diseñar el plano del jardín.

Límites. Se determina clavando estacas en línea recta en el perímetro del terreno.

Cuadratura. Se efectúa en jardines familiares y urbanos de gran extensión.

DISEÑO DEL PLANO DEL JARDÍN

Todo jardín se considera como una prolongación de la casa y por lo tanto debe satisfacer ciertas necesidades de la familia como el esparcimiento, el reposo, la distracción, etc.
Un jardín no debe construirse sin tener un proyecto. Se proyecta sobre el papel o terreno. En el primer caso tiene la ventaja que se puede discutir y modificar antes de iniciar la construcción. Lo ideal sería proyectar al mismo tiempo que se hace el plano de la casa, pero en cualquier caso hay que tener presente una gran variedad de factores que deben combinarse lo mejor posible.

ELEMENTOS DEL PLANO

a) Límites del jardín.
b) Situación de la vivienda.
c) Los nexos de la vivienda: Entradas, garaje, piscina.
d) El estar.
e) Los caminos (1,20 mts de ancho).
t) Distribución de los setos.
g) Distribución de los de los árboles.
h) Distribución de los arbustos.
i) Zonas de gramas.
j) Zonas de plantas de flores.
k) La situación de elementos arquitectónicos según el proyecto tales como: estatuas, pérgolas, escalinatas, espejos de agua, etc.

BIBLIOGRAFÍA

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Mi Jardín. Plantas, Huertas y Flores, No 49, 1999. España.

Jardines, Diseño y Decoración de Exteriores, No 7, 1999. España.

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www.i!eocities.comlRainForest/4754/reconoarboles.htm

www.woodweb.com/treetalk/commonNames/cnamesa.html

www.i!eocities.com/Heartland/Shores/1545/temal1.html

www.nmnh.si.edu/botart/cact2en.htm

www.cactus-mall.com/cacmales.htm





ui.htm

ANEXOS


GLOSARIO


A
ABORTO. Órganos que no puede completar su desarrollo.
ABON O. Materia con la cual se fertiliza la tierra. Son todas las sustancias que se agregan al suelo con el fin de restituir los elementos nutritivos que han sido usados por las plantas durante su crecimiento. AGALLA. Excrescencia redonda formada en el árbol por la picadura de un insecto.
ARBUSTO. Planta perenne de ramos leñosos, con ramas desde la base. ASFIXIA. Suspensión de la respiración por falta de oxígeno.
AXILA DE LA HOJA.


B
BULBO. Tallo subterráneo de algunas plantas, tierno y carnoso.


e
CAUDAL. Cantidad de agua.
CEPELLON. Conjunto de tierra y raíces adheridas a las plantas al momento del trasplante.
COMPACTACION. Endurecimiento del terreno por efecto del uso de maquinarias y/o cultivo excesivo.
CONFIERO. Árboles y arbustos de frutos en cono, como el pino y el abeto. CULTIVAR. Hacer los trabajos necesarios para plantar, nutrir y cuidar el desarrollo de las plantas.
COMPOST. Mezc1a de materia vegetal y animal muerta que se aplica alas plantas igual que el estiércol.

DEFOLIACION. Caída prematura de las hojas por enfermedad o por efecto del tiempo.
DRENAJE. Sistemas de corrección en evitación de encharcamiento de las aguas.
DRENAJE. Procedimiento para hacer el desagüe de un terreno.
DOSIS. Cantidad de producto químico o fertilizante que se emplea de una vez.

E
ENCALADO. Aplicación de cal a un suelo.
ENDEMICA. Enfermedad ubicada habitualmente en determinada región con carácter mas Q menos benigno.
ENMIENDAS. Sustancia utilizada para corregir los efectos del suelo; como la cal para corregir la acidez.
ENVES DE LA HOJA. Parte inferior de la hoja.
ESTRUCTURA DEL SUELO.
ESPECIE. Conjunto de individuos de parentesco común, de caracteres distintos a otras razas.
ESPECIE. Reunión de varios seres que se distinguen por un carácter común.
ESPORA. Corpúsculo reproductor de las plantas criptógamas.

F
FERTILIZACI N. La acción de abonar el suelo.
FOTOTROPISMO. Crecimiento de la planta en dirección a la luz o hacia la luz.
FOLLAJE. Hojas de los árboles.
FOLlAR. De las hojas.
FUNGICIDA. Sustancia capaz de destruir los hongos dañinos

G
GENERO. Colección de especies que tienen entre si analogías importantes y constantes.

GERMINACION. Acción del brote de una semilla.

H
HABITA T. Conjunto de hechos geográficos relativo a la residencia del hombre.
HAZ DE LAS HOJAS. Parte superior de las hojas.
HECT AREA. Medida equivalente a 100 áreas de 100 m2 cada una. HERBICIDA. Sustancia química destinada a combatir la flora perjudicial para las plantas.
HUMUS. Materia vegetal orgánica descompuesta, fuente de la fertilidad del suelo.

1
INFLORESCENCIA. Grupo de flores en un mismo ramo. INSECTICIDA. Producto químico destinado a combatir los insectos. INSECTO. Animal de 6 patas que sufren diversas transformaciones. INSECTICIDA. Sustancia empleada para matar insectos.

J
JARDINERIA. Se define como el arte de utilizar las plantas ornamentales modificándolas con plantas artificiales. Tiene por objeto el cultivo de las plantas de adorno.
JARDIN. Se define como una extensión variable de terreno, cultivado con árboles y flores, y que combinados con elementos arquitectónicos constituyen lugares de esparcimiento y de extraordinaria belleza.

M
MACRO ELEMENTOS. Sustancia indispensable para la planta en cantidades relativamente grandes.
MANTILLO. Estiércol totalmente descompuesto.
MICRO ELEMENTOS. Sustancia indispensable para las plantas en cantidades relativamente pequeñas.
MANTILLO. Tierra que forma la capa superior del suelo.

MULLIR. Ahuecar, esponjar el suelo.
MUL TIPLICACION. Propagación de las especies por métodos directos y por vía asexual.

N
NECROSIS. Alteración de órganos o tejidos que se traducen en muerte.

o
ORUGA. Larva de las mariposas.

P
PECIOLO. Rabillo que sostiene la hoja.
PORTE. Dimensión o tamaño.
PECIOLO. Rabillo de la hoja.
POLUCION. Contaminación.
PURULENCIA.
PUSTULAS. Ampollas, granitos o manchas que presentan algunas plantas en la epidermis, por la presencia de hongos o daños.

S
SAPROFITO. Organismo que se alimenta de materia orgánica muerta. SALINIZACION.
SEMILLERO. Recipiente que puede ser de diferentes formas( bandeja, cajón) y que se utiliza para la germinación de las semillas.
SIGNO. Señal física que revela un trastorno en el funcionamiento o lesión de la planta.
SINTOMA. Característica que revela un trastorno o una lesión. SUELO. Superficie de la tierra. Parte fértil de la tierra.
SUSTRATO. Mezcla de tierras que constituye el suelo en el que vive la planta.


T
TEXTURA DEL SUELO. Se refiere a los porcentajes de las cantidades presentes de las partículas primarias, arena, limo y arcilla comprendidas dentro de ciertos límites.
TRANSPIRACION. Eliminación del agua en estado de vapor por los estomas.
TUBERCULO. Parte de un tallo subterráneo o raíz que se hace más gruesa TURBA. Resto de una vegetación palustre, que forma una masa de color negruzco. También materiales formados por residuos vegetación procedente de terrenos pantanosos.
TUTOR. Palo largo y delgado que se fija al suelo y sirve de soporte y sostén a una planta joven.

U
UMBELA. Inflorescencia en la que todos los pedicelos nacen del pedúnculo e irradian como en una sombrilla.

V
VARIEDAD. Planta diferente de los mismos individuos de una misma especIe. VARIEDAD. Diferencia entre plantas que tienen características comunes.

y
YEMAS. Brotes vegetales aún sin desarrollar.

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